Удлинитель сливного шланга для стиральной машины

Правильно организованный слив стиральной машинки, обеспечит ее бесперебойную и качественную работу. Для этого, потребуется обратить внимание на некоторые особенности. В процессе обеспечения правильного слива, следует для начала осмотреть шланг стиральной машинки, предназначенный для слива воды, и измерить его. Если его длинны не достаточно, то потребуется приобрести удлинитель сливного шланга для стиральной машины.

Кроме того, стоит принять к сведению и диаметр трубы канализации, который должен составлять как минимум 4 см. Важно также не забыть и про схему, по которой подключается двигатель агрегата.

Как подключить стиральную машину автомат

Покупка стиральной машины обычно несет в себе два последующих вопроса, которые придется решить, как ни крути. Вопросы эти – куда поставить и как подключить стиральную машину. Я думаю, что начнем по порядку…

Место установки стиральной машины

Первое что приходит в голову — поставить стиральную машину в ванной! Но, ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, и установка в ней любых электроприборов противоречит всем существующими правилам (хотя кто им последний раз следовал, а?). Но мы же соблюдаем правила, и поэтому вывод отсюда такой — подключить стиральную машину-автомат непосредственно в ванной комнате просто через розетку, не то чтобы невозможно, но крайне не желательно!

Варианты решения в виде удлинения родного сетевого шнура или применения сетевого удлинителя не являются конструктивными:

удлинение сетевого шнура автоматически влечет за собой потерю гарантии на стиралку, по причине самовольного изменения ее конструкции;
удлинитель штука неудобная из чисто бытовых причин (как минимум, протянутый удлинитель не предоставляет возможности закрыть дверь ванной, что в свою очередь затрудняет проход в коридоре, и не позволяет при работающей машинке пользоваться ванной комнатой по прямому назначению). Да и вдруг в него вода попадет…

Остается два вероятных помещения, пригодных для безопасной, с точки зрения электрики, установки стиральной машинки – кухня и подсобка, ну или какая нибудь кладовка. Куда ни сунься, везде советуют устанавливать стиральную машину в кладовой. Вроде как там сухо, тепло и мухи не кусают, в общем розетку там можно соорудить без проблем.

По моему, те кто дает такие советы никогда не жили в Советской хрущевке — какая еще кладовка или подсобка?! Стенной шкаф от силы. Понакопируют советов с англоязычных сайтов и рады. Конечно, исключением тут станут достаточно новые дома, в планировке которых предусмотрены такого рода помещения.

В общем, не буду дальше разглагольствовать, просто сразу отмечу кладовку, как хорошее место для установки стиральной машины.

Другой вариант установки стиральной машинки – кухня. Вполне себе оправданно, особенно со стороны электрической безопасности.

На современной кухне куча бытовой техники, запитанной от сети– холодильник, морозильная камера, печка, посудомоечная машина, электрический чайник, тостер, пароварка, СВЧ-печка и т.д.

Вся эта бытовая техника требует отдельной линии питания и логично было бы к ней подключить и стиральную машину, тем более, что на кухне имеется как подвод холодной воды, так и сток в систему канализации.

Электрическая схема подключения стиральной машинки

Современные стиральные машины питаются от сети в 220 вольт с частотой в 50 Гц. Это всем известно. Вот только не всем известно, под какую нагрузку рассчитана проводка, проложенная при строительстве дома, особо это касается панельных домов выше упомянутого СССР. Поэтому совсем не лишним будет проложить отдельную линию для питания стиральной машины от распределительного щитка, а лучше на всю технику на кухне.

Такую линию можно провести как при капитальном ремонте квартиры, так и без значительных изменений в планировке помещений.

Чтоб не штробить стены по недавно сделанному ремонту, проводку можно спрятать в специальные пластиковые короба, которых сейчас великое множество.

Крепятся короба при помощи перфоратора на забивные дюбеля, если стены бетонные или кирпичные. По гипсокартонным листам кабель-каналы лучше всего крепить при помощи дюбелей «Molly».

Электрическая схема выделенной линии представлена на рисунке и включает в себя:

УЗО – устройство защитного отключения при коротком замыкании, рассчитанное на нагрузку в 32 А, при условии подключения к данной линии другой бытовой техники;
кабель 3-жильный медный;
розетку или блок розеток с контактом заземления.

Подключение стиральной машины — установка УЗО

УЗО можно ставить любого производителя, на свое усмотрение, главное, чтобы оно выдерживало нагрузку в 32 Ампера и имело унифицированный корпус, как это представлено на фото 3, что его без проблем можно было установить в щиток.

Теперь о кабеле. Вполне достаточно будет медного кабеля с сечением в 3,5 мм.

Максимальное потребление стиральной машинки не превышает 4 кВт. 1-н квадратный миллиметр сечения медного провода рассчитан на работу с током в 14 ампер.

Следовательно, если применить формулу: мощность умноженная на 5-ть равняется потребляемой мощности в амперах, то получим, что стиралка потребляет максимум 20 ампер.

Вместо одиночной розетки лучше всего установить группу из 4-х и более (как на картинке), так будет просто удобнее — все в одном месте.

Какой шланг выбрать

Перед тем как сменить дефектный рукав, необходимо приобрести новое изделие нужной длины и подходящее к данной стиральной машине. В торговой сети имеется большой выбор шлангов, отличающихся между собой размерами и производителем:

Стандартный. Длина колеблется от 1 до 5 м. На концах впаяны наконечники, изготовленные из мягкой резины. Диаметры деталей разные и составляют 19 и 22 мм. Одной частью рукав крепится к патрубку сливного насоса, а другой — к приемному устройству канализации.
Рукав в бухте. Удобен тем, что можно купить изделие нужной длины. Продается в бухтах. Собран из отрезков по 50 см, спаянных между собой. Отрезается рукав по имеющимся засечкам. Концевые фитинги чаще всего металлические, но имеется возможность установки резиновых наконечников.
Телескопический. Рукав в собранном виде имеет длину 0,6 м и способен увеличиться до 2 м. Отрицательной стороной таких изделий является большая высота гофры, что приводит к засорению и уменьшению проходного сечения. Подвержен механическим повреждениям во время растягивания. При работе насоса появляется вибрация изделия, которая может привести к возникновению трещин.

Чрезмерно длинный сливной шланг отрицательно влияет на работу помпы, приводит к перегрузке и выходу из строя. Нельзя располагать рукава на полу, т.к. это приводит к застою воды и появлению неприятного запаха. Максимальное расстояние от машинки до слива не должно превышать 3,3 м.

Контроль кабеля

Чтобы эксплуатация стиральной машины не преподносила вам неприятные сюрпризы, следите за тем, чтобы не нагревался шнур, которым она подключается к электросети, а также вилка или розетка.

Нагрев этих элементов может происходить по следующим причинам:

неправильно выбрано сечение кабеля, используемого для проводки. В итоге кабель плохо выдерживает нагрузку, что способствует нагреву шнура стиральной машины;
неправильно смонтирована проводка в доме;
некачественно выполнены соединения проводов;
использование кабеля низкого качества.

Если греется шнур стиральной машины, желательно сразу устранить неисправность. Для этого следует определить, как происходит нагревание: шнур нагревается полностью или только какой-то его участок. Зачастую греется только вилка. Это происходит из-за слабого контакта между шнуром питания и клеммами розетки.

Еще одной причиной нагрева может быть использование розетки, рассчитанной на небольшую силу тока, например, 10 Ампер. Для нормального функционирования стиральной машины и другого бытового оборудования аналогичной мощности требуется розетка на 16 Ампер. Это касается и самого электрощитка в доме. Нагрев опасен тем, что может привести к расплавлению электророзетки, а это в свою очередь станет причиной короткого замыкания и пожара.

При обнаружении нагрева шнура или вилки следует проверить также крепление шнура к самой стиралке. Иногда бывает, что производитель, желая сэкономить, подсоединяет к машине провод с небольшим сечением (менее 2,5 мм). В таком случае необходимо заменить шнур на новый с подходящим сечением. Необходимо также помнить, что вилка обязательно должна соответствовать розетке. Нельзя советскую вилку вставлять в евро розетку, поскольку из-за слабых контактов внутри розетки обязательно произойдет ее нагрев.

Серьезно следует подходить и к выбору удлинителя, а лучше всего вообще от него отказаться. Нагреваться может даже качественная переноска, если она на катушке. Это связано с тем, что смотанный провод нагревается быстрее из-за возникновения индуктивности. Чтобы этого не происходило, катушку при подключении мощного электроприбора разматывают.

Особенности замены сливного шланга в агрегатах разных моделей

Если нарастить шланг невозможно, необходимо выполнить его замену. Для этого следует знать особенности конструкции агрегата. Вне зависимости от модели шланг присоединяется к сливному насосу. Его месторасположение отличается в разных агрегатах, и добраться до него порой бывает непросто.

Сливной насос в стиральных машинах Ariston, Samsung, Indesit, Ardo, LG располагается внизу устройства. Чтобы получить к нему доступ, наклоните или переверните агрегат, снимите нижнюю крышку и сливной фильтр. Затем открутите хомут и отсоедините трубку. Установите новый шланг и выполните все манипуляции в обратном порядке.

Агрегаты известных брендов Bosch и Siemens отличаются сложной конструкцией. Чтобы получить доступ к сливному насосу и отсоединить шланг, выполните следующие действия:

Снимите лоток для порошка.
Ослабьте хомут, фиксирующий резиновую манжету, и снимите ее.
Открутите болты, которые удерживают переднюю панель стиральной машины, и снимите ее.

Только выполнив все вышеописанные действия, вы получите доступ к насосу и сможете снять старый шланг.

При замене сливного шланга в стиральной машине учитывайте особенности конструкции разных моделей. Определить месторасположение насоса поможет инструкция к агрегату

Чтобы получить доступ к сливному насосу в стиральных машинах марок Zanussi и Electrolux, необходимо снять заднюю стенку. Для этого открутите саморезы, удерживающие верхнюю крышку, и снимите ее. Затем отвинтите болты, которые фиксируют заднюю стенку. Снимите часть корпуса и отставьте в сторону. Ослабьте хомуты и произведите замену шланга.

В агрегатах с вертикальной загрузкой, например фирмы Beko, сливной насос располагается сбоку. Чтобы получить к нему доступ, нужно снять боковую крышку.

Удлинение или замена сливного шланга в стиральной машине не требуют особых знаний и мастерства. Выполнить все действия можно самостоятельно. Главное, по окончании процесса проверить надежность всех креплений и убедиться в отсутствии течи.

Почему удлинитель запрещается?

В современных квартирах проблем с подключением стиральных машин к электросети практически нет. Застройщики тщательно продумывают планировку ванных, предусматривая несколько влагозащищенных розеток для удобной и безопасной установки бытовой техники. Но в «старых» домах коммуникации не так хорошо налажены: выход к электропитанию стандартный или вообще находится далеко, в коридоре или комнате. Если возможности перестроить помещение нет, остается только один вариант – кинуть удлинитель.

Схема простая: пойти в ближайший хозяйственный магазин, купить первый попавшийся удлинитель и включить через него стиральную машинку. Есть только одна проблема – делать так категорически запрещено. Данный пункт прописан в каждой заводской инструкции.

Подключение через удлинитель считается опасным по нескольким причинам:

нередко покупается неподходящий по мощности удлинитель, точнее, слишком «слабый» для техники;
находящаяся под напряжением «переноска» лежит на пороге, рядом со стиралкой или в коридоре и при попадании воды или прикосновении может ударить током;
перекинутый к розетке шнур под дверью часто перетирается, передавливается и изгибается, изоляция повреждается, провода оголяются и несут угрозу жизни и здоровью жильцов;
в удлинитель по незнанию одновременно включаются и другие приборы, что перенапрягает сеть и выливается в экстренное отключение электропитания;
постоянное использование разных по типу вилок, особенно, не совпадающих по размеру штырьков, расшатывает удлинитель и не обеспечивает полноценную подачу тока.

С током шутить нельзя. Человеческое сердце «работает» от электрических импульсов, и даже небольшой скачок напряжения извне приведет к сбоям сердечно-сосудистой системы. Нельзя забывать и о пожарной опасности – поврежденная изоляция и оголенные провода способны привести к возгоранию техники с дальнейшими последствиями.

Производители стиральных машин предупреждают пользователей и приводят в инструкции требования по подключению техники к электросети. В их числе – подача постоянного тока определенной мощности с заземлением и защитой от попадания влаги. Удлинитель в большинстве случаев такими характеристиками не обладает.

Особенности выбора сетевого фильтра – советы редакции Zuzako

Выбирая сетевой фильтр и/или удлинитель для бытового использования или подключения офисной техники, рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

уровень защиты;
наличие термозащиты;
максимально допустимая нагрузка;
показатель компенсации импульса;
количество, тип и особенности расположения розеток;
длина провода и возможность его компактного размещения;
дополнительные параметры.

Охарактеризуем перечисленные критерии более подробно.

Уровень защиты

Один из основных параметров, на который следует ориентироваться при покупке фильтра. Как правило, уровень указан непосредственно на изделии (упаковке) и для удобства пользователей разбит на три категории:

Essential (минимальный, базовый). Сглаживает небольшие перепады напряжения, имеет самую простую защиту от КЗ. Используется для подключения бытовой и кухонной техники, электроинструмента небольшой мощности, осветительных приборов и т.п.
Home/Office (средний, расширенный). Наиболее распространенный тип сетевых фильтров. Имеет оптимальное сочетание стоимости и уровня защиты. Предназначен для компьютеров, оргтехники,телевизоров и другой чувствительной электроники.
Performance (максимальный, профессиональный). Имеет наиболее высокий уровень защиты от всех возможных помех, начиная от грозозащиты и заканчивая перегревом контактов. Некоторые имеют встроенные блоки бесперебойного питания. Используется для подключения высокочувствительной лабораторной электроники и дорогостоящей офисной техники.

Терморазмыкаель (термозащита)

При низком качестве электрического тока катушки сетевого фильтра постоянно работают в усиленном режиме. Если при этом используются все розетки, то возможен перегрев устройства. Термический размыкатель отключает оборудование при достижении пороговых значений температуры. У бюджетных моделей это биметаллическое реле, у более дорогостоящих – термосенсор под управлением микросхемы.

Максимально допустимая нагрузка

От этого показателя зависит возможность подключения к фильтру нескольких мощных устройств. К примеру, большинство офисных (бытовых) моделей имеют предел допустимой нагрузки 2,2 кВт. Это позволяет подключить к одному фильтру компьютер и всё необходимое для работы периферийное оборудование, суммарная нагрузка от которого не превышает 10 А. (10 Ампер × 220 Вольт = 2,2 Киловатта).

Показатель компенсации импульса

Основная задача устройства компенсации импульса – это защита от скачков напряжения. Чем больше этот показатель, тем шире диапазон сглаживания. Такая функция крайне необходима для старых электросетей. Параметр указан в килоджоулях (кДж).

Количество, тип и особенности расположения розеток

Наиболее распространёнными являются сетевые фильтры на 5-6 розеток. Они оптимальны для подключения домашнего или офисного компьютерного узла: системного блока, монитора, колонки, МФУ/принтера, резервной – для зарядки. Бытовые фильтры-удлинители обычно имеют 3 розетки.

Розетки расположены, как правило, в один ряд. Иногда одна из них находится на некотором отдалении, что удобно, если необходимо подключить вилку с габаритным сетевым адаптером. У многих изделий премиум-класса розетки располагаются в два ряда, что делает устройство более компактным.

Не так давно появился и стремительно набрал популярность новый класс устройств – фильтры на одну розетку без кабеля. Они используются для обеспечения безопасного подключения одного устройства, к примеру телевизора, котла отопления и т.п. Компактные размеры делают использование подобных устройств более удобными.

Длина провода и возможность его компактного размещения

Выбор длины провода сетевого фильтра зависит от конкретных требований покупателя. Наиболее распространёнными считаются короткие удлинители на 1,2 и 1,8 м. Немного уступают им в популярности 2-3 метровые. Фильтры с длиной кабеля 5 м встречаются довольно редко. У классических удлинителей, использующихся за пределами помещений, длина кабеля может составлять от 20 до 30 м.

Дополнительные параметры

В качестве дополнительных параметров можно рассматривать следующие функциональные возможности и приспособления:

защитные шторки устанавливаются на отверстия розеток, предотвращают попадание внутрь пыли и защищают от детских шалостей;
интерфейс для подключения телефонных и телевизионных линий, локальных сетей и внешних интернет-каналов;
отдельные кнопки отключения на каждую розетку;
крепежи и проушины для возможности вертикального закрепления.

Необходимые материалы

Прежде чем отправиться за покупками, проведите необходимые измерения:

Измерьте длину расстояния, которого не хватило до канализационной трубы (сифона), чтобы определиться с длиной трубки. Лучше купить длиннее и обрезать лишнее, чем недобрать. Изначально разработчики СМ вычисляют протяжность слива, исходя из мощности насоса, поэтому добавление лишних метров увеличивает нагрузку на помпу. Если расстояние до канализации в три раза превышает норму, это чревато поломками насоса, застоем воды в рукаве, баке, появлением неприятного «болотного» запаха в барабане.
Измерьте диаметр шланга слива. Желательно, чтобы диаметр добавочного совпадал с «родным». Если удлинитель будет узким, его может сорвать напором и случится потоп.

Список покупок:

1. Удлинитель шланга.

Замечательно, если он будет одного бренда с машинкой, но это не обязательно. Главное — нужная длина и диаметр. Стоимость зависит от длины и качества — от 9 рублей до 200 и выше. Например, за 200 рублей можно приобрести гофрированный, раздвижной и самостоятельно регулировать протяженность от 1,5 до 5 метров.

2. Соединитель.

Еще его называют коннектором или штуцером. Опытные слесари и сантехники ласково именуют эту запчасть «ершик». При выборе детали вам и понадобится измеренный ранее диаметр. Так как соединитель двухсторонний — сечение каждой стороны должно совпадать с концевиками шлангов. Стоимость может варьироваться в зависимости от размера и материала, 10–20 рублей в среднем.

3. Хомуты.

Их понадобится два — для фиксации концевиков на коннекторе. Надежный вариант — сантехнические или автомобильные металлические хомуты. Ассортимент позволяет разгуляться — разнообразие материалов, моделей, размеров. Поэтому цены варьируются, но вполне реально приобрести одно колечко за 15 рублей.

4. Крестовая отвертка. Чтобы затянуть хомуты, скорее всего, ее приобретать не придется, этот инструмент найдется в любом доме.

Что будет, если удлинитель не соответствует требованиям

Внутри удлинитель хрупок, поэтому следует вести его вдоль стен, под мебелью, чтобы как можно меньше подвергать механическому воздействию
При отклонении от норм подключения холодильника через удлинитель возможны различные негативные последствия.

Если мощность подключаемых бытовых приборов будет превышать максимально допустимую нагрузку на удлинитель, токоведущие части проводов нагреются и произойдёт оплавление изоляции с последующим коротким замыканием, что может привести к пожару. При этом стоит учесть, что холодильник эксплуатируется круглые сутки, в том числе в отсутствие хозяина квартиры, поэтому данным правилом пренебрегать категорически нельзя.

Если нет заземления на корпусе прибора, при неисправности может податься электрический ток, что будет угрожать жизни и здоровью пользователей оборудования. Тем не менее по старым советским стандартам розетки в квартирах не имели заземляющего провода.

В случае если электропровод подвергается частым механическим воздействиям, например, к нему дополнительно подключаются другие бытовые приборы, шнур переносится с места на место, на него наступают при ходьбе по квартире или же имеются сильные перегибы провода — это может привести к излому токоведущих частей удлинителя, а также повреждению их изоляционного покрытия. При этом есть риск поражения человека электрическим током, а также короткого замыкания оголённых проводов и пожара. А также возможен излом или обрыв жил, что приведёт к поломке удлинителя.

Если вилка холодильника неплотно входит в проводной разъём, в соединении есть люфт, способный привести к нагреванию токоведущих частей, оплавлению изоляции и короткому замыканию с возгоранием.

Решение подключить холодильник через удлинитель может быть безопасным, если придерживаться всех вышеперечисленных правил эксплуатации. В случае их нарушения ответственность за весь риск на себя берёт сам нарушитель — начиная от исправности бытового прибора и заканчивая собственным здоровьем и жизнью.

Описание процесса прочистки

Спешить хвататься за воду и мыло не стоит: лучше сначала внимательно осмотреть снятый шланг. Прежде чем начинать очистку, стоит убедиться в целостности резины, и если есть повреждения оболочки, потребуется заменить ее. Иначе впоследствии будут ждать неприятные сюрпризы с протечками.

Удалить основную часть загрязнений можно, запустив часовую стирку с содой и уксусом.

Сама чистка проводится при помощи специального неметаллического кевларового тросика. На его наконечнике предусмотрен небольшой ершик, которым и счищается накопившийся мыльный налет. Для этого достаточно выполнить пару несложных действий.

Вставить приспособление в шланг и, двигаясь вперед-назад, счищать слой грязи со стенок трубки.
Повторить процедуру несколько раз до достижения оптимальной чистоты.
Промыть шланг под сильным напором горячей воды.

Вместо кевларового троса подойдет самодельный аналог: загибаем петлей один конец длинной стальной проволоки и плотно наматываем на нее кусочек ткани. Главное, чтоб «ершик» соответствовал трубке в диаметре. При этом процесс чистки не отличается – вставляем, счищаем, промываем.

Особенности организации слива воды из стиральной машинки

Перед тем, как приступить к разборке вопроса о подключении слива стиральной машинки, необходимо знать, что вода из машинки выкачивается при помощи помпы, и короткий шланг для слива снижает нагрузку в процессе ее работы.

При организации слива воды, следует учесть довольно важный момент: край шланга не должен доставать до воды, так как это создает препятствующее воздействие вытекающему потоку. Если не учесть рассмотренные особенности, то может возникнуть неполадка в работе стиральной машинки. К примеру, дисплей может выдать ошибку и сбиться цикл работы.

Способы подсоединения слива

Подключать слив стиральной машинки, можно прибегнув к одному из нескольких вариантов:

С использованием специального фиксатора — закрепив шланг на бортике ванной или же на краю раковины;
Установить дренажный шланг и подсоединить его к сифону;
Проложить дополнительное колено дренажной трубы.

Любой из вышеперечисленных способов достаточно прост и не потребует особых знаний и умений обращаться с сантехникой. Вы спокойно сможете организовать любой способ слива самостоятельно.

Как заменить?

Процесс по замене сливного шланга нельзя назвать простым, так как эта процедура требует разбора стиральной машинки LG. Он крепится не только корпусу, но и к сливному насосу, добраться до которого удобнее всего через дно прибора.

Подготовка

Чтобы заменить шланг, потребуются следующие инструменты и приспособления:

отвертки для скручивания болтов;
пассатижи для снятия хомута;
тряпка для сбора воды.

Чтобы добраться до шланга, придется скурить нижнюю панель, которую закрывает фильтр насоса. Прежде чем приступить к основным действиям, выполняют следующие подготовительные мероприятия:

обесточивают стиральную машинку;
извлекают шланг из канализационного стока, если он вставлен в трубу;
осторожно укладывают стиральную машинку на бок — одному человеку справиться с такой задачей будет не под силу.

Только после того, как прибор окажется в лежачем положении, можно начинать скручивать панель, за который прячется крепление.

Этапы работ

Для замены шланга потребуется выполнить следующие действия:

Открывают крышку, расположенную под люком на передней панели машинки. Торчащий маленький шланг убирают внутрь.
Скручивают болт, который держит нижнюю наружную планку прибора. Под ней располагается еще два винта, которые необходимо открутить. Они отвечают за фиксацию днища.
Плоскогубцами разжимают зажимы, которыми шланг крепится к насосу. При этом нужно следить, чтобы вода из него не попала на другие детали. Это может привести к их порче.
Отсоединяют трубку от насоса и убирают ее.
Крепят новую деталь, надежно фиксируя ее хомутом. Возвращают помпу на место, прикручивая ее болтами к корпусу.
Проводят шланг за амортизатором, чтобы он не терся о детали и на нем не образовались трещины.
Затем продевают шланг через отверстие в задней стенке корпуса, прикручивают нижнюю планку.

Останется лишь подвести деталь к канализационному сливу и вернуть стиральную машинку на прежнее место. После выполненного ремонта необходимо запустить цикл стирки, чтобы убедиться, что все детали установлены правильно и машинка не течет.

Видео-инструкция по замене сливного шланга:

Как удлинить шланг

Порой, после приобретения стиральной машинки, мы обнаруживаем, что длинны шланга для слива воды не хватает. Он не достает до необходимого места. Или же вы решились поставить машинку на новое место и столкнулись с ситуацией, когда имеющегося шланга не достаточно.

Как же поступить? Отправиться в ближайший магазин, торгующий бытовой электроникой, в отдел, предлагающий стиральные машинки, за шлангом требуемой длинны? Однако шланги не стандартного размера, длиннее обычных, стоят на порядок дороже, и подобное приобретение может действительно влететь в копеечку. Попробуйте своими силами решить эту проблему. Для этой цели необходимо подобрать удлинитель сливного шланга для стиральной машины, подходящий соединитель, а также приготовить хомуты.

Сначала следует определить, какую конкретно длину шланга вам необходимо добавить. Для этого, можно воспользоваться сантиметров или рулеткой и измерить недостающее расстояние. После чего, необходимо приобрести пластиковый соединитель, пару хомутов и один шланг для слива стандартной длинны. Полки магазинов пестрят многообразием типов соединителей. Лучше выбрать тот, у которого края не гладкие, а похожи на елочку. Это позволяет увеличить силу и надежность соединения.

После приобретения требуемых материалов, можно заняться удлинением сливного шланга. Первым делом, необходимо взять соединитель и с его помощью соединить сливной шланг вашей стиральной машинки с только что приобретенным.

Места соединения шлангов с соединителем следует стянуть хомутами. В магазине вас могут заверить, что будет вполне достаточно одного хомута, но лучше лишний раз подстраховаться, чем обороняться от затопленных соседей.

Подобная конструкция послужит вам еще в течении многих лет. При тщательном подходе к выбору всех составляющих, и внимательном выполнении соединения, вы никогда не столкнетесь с течью в местах соединения шлангов.

Подводя итоги

Как видите, организовать правильные слив для стиральной машинки не так уж сложно и вы вполне можете самостоятельно все сделать. Если подойти к этому вопросу со всей ответственностью, не пожалеть времени и учесть все требуемые нюансы, то маленькая помощница надежно послужит вам на протяжении многих лет.

Если же вы упустите некоторые особенности и не организуете правильный слив воды, то помпа, отвечающая за откачку воды из стиральной машинки, может прийти в негодность. А это добавит забот не только в виде неудобства в виде проблем со стиркой, но и дополнительных затрат времени и средств на ремонт машинки. При том, что стоимость новой помпы довольно существенная, плюс оплата работы специалиста. Лучше один раз все сделать на совесть и избежать проблем в дальнейшем.

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Когда требуется замена, а когда можно просто прочистить дренажную трубку?

Сливной шланг – это гофрированная трубка, которая служит для отвода воды из стиральной машины. Крепиться он к сливному насосу, вблизи с патрубком. Производители стиральных машинок LG изготавливают эту деталь из качественного пластика, который устойчив к воздействию химических веществ.

Он может иметь разную длину и цвет, в продаже встречаются детали серого, синего и белого цвета. Также есть отличия по диаметру внутреннего и наружного отверстия.

Точные значения подбирают в зависимости от модели стиральной машины. Замена требуется в следующих случаях:

Малая длина. Производитель всегда отпускает СМА со шлангом в комплекте, но при установке, его длины может не хватить. В этом случае его придется либо менять, либо наращивать.
Изделие повреждено. Чаще всего это происходит из-за механического воздействия, например, при переломе гибкой трубки. Заводской брак встречается редко, но исключать его нельзя.
При обнаружении, что герметичность нарушена, необходимо обращаться в сервисный центр. Если прибор на гарантии, деталь заменять бесплатно.
Внутри трубки скопилась накипь, либо образовался засор, устранить который без нарушения целостности шланга не удастся.

При обнаружении трещин, не следует пытаться их заизолировать. Такие меры не позволят справиться с проблемой, протечек избежать не удастся.

Как почистить?

Понять, что внутри шланга сформировался засор можно, если понаблюдать за стиральной машиной. Она может продолжать сливать воду, но сам процесс будет происходить медленнее. Часто ярким признаком засора становится неприятный запах, исходящий их СМА.

Засор может быть сформирован разным мусором. В процессе длительной эксплуатации в шланг попадают нитки, ворсинки, грязь, комки пыли. Усугубляет ситуацию известковый налет.

Как правило, такие засоры формируются постепенно. Привести к резкой непроходимости трубки могут мелкие предметы: пуговицы, монеты, застежки и пр.

Если засор сформирован известковым налетом, можно попытаться растворить его, не снимая шланг. Для этого запускают холостую стирку, внеся в лоток не порошок, а лимонную кислоту. Это способ подходит только в том случае, когда просвет трубки не перекрыт полностью.

Если без демонтажа обойтись не удастся, поступают следующим образом:

отключают прибор от сети;
сливают остатки воды из машинки;
извлекают сливной шланг из канализации, если он в нее установлен — для этого придется снять хомут;
переворачивают машинку на бок, чтобы получить доступ к ее нижней части, откручивают дно;
снимают фильтр, который крепится на болтах;
ослабляют хомут, отвечающий за крепление шланга с насосом, отсоединяют его.

Прочищают трубку с помощью тросика, который аккуратно вращают. Это позволит удалить даже плотный засор. Когда содержимое окажется снаружи, шланг промывают под струей горячей проточной воды. Если она проходит без задержек, деталь можно монтировать на место, выполнив все действия в обратном порядке.

Как же на самом деле выглядит подключение в современных реалиях

Учитывая сложность работ в ванной комнате, наши люди придумали несколько способов обходить запрет.

Купить персональный удлинитель только для одного аппарата. По сути, ещё одна розетка – это тоже своего рода переноска, но проложенная в стене по всем правилам науки.
Переноска должна быть качественной и с заземлением! Кто-то мастерит самостоятельно, а кто-то покупает в магазине. Например, хорошо себя зарекомендовала . В её переносках предусмотрена защита, при перепаде электричества или перегреве устройство отключится и не даст сгореть дорогой технике.
Нарастить шнур до необходимой длины. Но тут всплывают подводные камни в виде постоянного воздействия двери на провод. Он будет постепенно истираться и возникнет риск замыкания, поражения током или пожара.

Самый лучший способ − провести проводку с заземлением от щитка непосредственно в ванную комнату и не беспокоиться!

Вызов мастера

Не всегда есть возможность самостоятельно осуществить замену шланга. В этом случае нужно обратиться за помощью к специалисту.

Мастера можно найти по объявлению в газете или в интернете. Если машинка на гарантии, то следует обратиться в магазин или в сервисный центр. Чтобы ремонт выполнили бесплатно, вины владельца в нарушении его целостности быть не должно.

Стоимость услуг по замене шланга составляет около 1200 рублей. Цена новой детали 1200-1600 рублей. Ее придется оплачивать отдельно, независимо от заявленной стоимости ремонта.

Чтобы не столкнуться с мошенниками, перед тем как вызвать мастера на дом, нужно ознакомиться с отзывами других клиентов. Желательно, чтобы они были размещены на других ресурсах.

Стоимость ремонта может несколько отличаться, но быть выше в 2-3 раза она не должна. Если мастер просит оплату заранее, от его услуг следует отказаться.