Когда ваша стиральная машинка вдруг останавливается во время стирки, свет гаснет и перестают работать другие электроприборы, то, скорее всего, стиральная машина выбивает пробки.
Такие происшествия могут сопровождаться запахом гари, что указывает на неисправность электропитания бытового прибора. Ниже приводятся причины неисправностей стиральных машин, из-за которых выбивает автомат на электрощите. А также указанны меры, которые помогут предотвратить или исправить данную ситуацию.
Почему выбивает пробки?
При включении стиральной машины выбивает пробки: какова причина? Как показывает практика, чаще всего это может быть следствием типичных неисправностей:
- поломки розетки;
- проблем с кнопками управления;
- замыкания сетевого провода;
- поломки сетевого фильтра;
- проблемы с ТЭНом
- замыкания на двигателе;
- проблем с проводкой;
- замыкания на управляющем модуле;
- конденсат на электроэлементах
Некоторые из этих неисправностей требуют обращения к специалистам для ремонта, поэтому их легче предупредить, чем устранить.
Стоит ли ремонтировать машинку самостоятельно?
Если даже Вам и удалось разобраться: почему выбивает стиральную машину, не факт, что отремонтировать ее самостоятельно окажется так же просто. Многие предпочитают даже не этапе диагностики обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, чтобы исключить даже малейшую возможность неправильных действий, ведь на кону Ваше личное здоровье и безопасность. Рассчитывать на свои силы или обратиться за помощью к профессионалам – дело Ваше, следует заметить лишь то, что многие попытки самостоятельного ремонта без должного опыта, навыков и знаний приводят к усугублению неисправности и еще большим затратам на ремонт.
Неисправная розетка
Электрические розетки могут быть повреждены из-за трещин или перегрева. Не откладывайте ремонт поврежденных розеток, они потенциально опасны для жизни, а ремонт их не является сложной или дорогой задачей. При условии, что вы хоть немного разбираетесь в электротехнике, это достаточно простая работа.
- Отключите электроэнергию в квартире на распределительном щите.
- Отверните болт, снимите пластиковый щиток. Убедитесь, что все ваши подключения аккуратно вставлены в правильные клеммы и надежно закреплены.
- Прижмите лицевую панель к задней части корпуса. Убедитесь, что кабели не перекручены и аккуратно сидят внутри коробки, чтобы они не защемились, когда вы прикручиваете лицевую панель.
- Выровняйте лицевую панель и закрепите ее с помощью крепежных винтов. Убедитесь, что лицевая панель выровнена при затягивании винтов.
- Поместите уровень сверху, поочередно затягивая винты, если у вас нет хорошего «глаза» для проверки уровня.
- Установите лицевую панель гнезда на место
Повреждение в проводке – стиралка не виновата
С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.
Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.
Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:
- в розетке
- в проводке
- в автомате, УЗО или щитке
Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.
Правда здесь должно выполняться несколько условий:
- это должен быть кратковременный вариант, только для проверки
Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску.
- такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
- аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
- вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль
Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.
Для неисправной стиралки оказывается есть разница куда подавать фазу, а куда ноль.
Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.
Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.
Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.
Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.
Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.
При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено.
Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор.
Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.
Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром.
Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.
Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.
Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.
В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.
Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.
Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.
Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.
Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.
Нормальная схема питания
Проверочная схема питания
Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.
Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.
Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.
Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.
Проблемы с кнопками управления
Причиной проблем с кнопками управления могут быть износ или заводской брак. Если ремонт гарантийный, обратитесь к мастеру соответствующего сервисного центра. Если гарантийный срок истек, вам следует обратиться в любую зарекомендовавшую себя компанию по ремонту бытовой техники, которой вы доверяете.
Если же вы хотите сделать замену кнопки самостоятельно, выполните следующие действия:
- установите тестером, какую кнопку нужно заменить;
- отключите машинку от энергопитания;
- снимите панель управления для удаления неисправной кнопки и замены её новой;
- отсоедините контакты старой кнопки;
- присоедините контакты к новой.
Поломки машины
Причины могут быть не только извне, но и внутри бытовой техники. Часто ответом на вопрос, почему выбивает в квартире пробки, является банальная неисправность розетки, вилки машины или шнура. Если не в порядке розетка, вычислить неисправность можно просто: попробовать включить в нее другой прибор — мощность должна быть 2000-2500 Вт. Если и в этом случае выбивает, требуется ремонт, вполне возможно, что просто расшатались контакты. Для проверки шнура специалист прозвонить все три провода, что имеются в сетевом кабеле. Обычно кабель портится от перекручивания, перегибов и прочих механических повреждений.
Другие нарушения связаны, как правило, с неисправностями в самой технике. И если все внешние неприятности исключены, ни в коем случае не надо запускать заново машину, напротив, ее нужно выключить и пригласить для ремонта мастера.
Замыкание сетевого провода
Если розетка исправна, причина может быть в замыкании сетевого провода. Короткое замыкание происходит, когда провод, через который проходит напряжение, касается другого провода под напряжением или нейтрального провода. Предотвращение этой аварийной ситуации возможно, если вовремя обнаружить и устранить натяжение или перехлёст проводов.
Для диагностики замыкания необходимы:
- перекрытие вентиля, подающего воду в машинку;
- слив воды из неё;
- снятие днища;
- для диагностики провод присоединить к ФПС и к выходу на корпусе.
Причины отключения аппарата
Причину отключения автомата при работе такого устройства можно искать в следующих моментах:
- проблемы проводки;
- неполадка в самой технике.
Перед тем, как проверить обе версии, обязательно стоит обесточить как саму машинку, так и другие электроприборы большой мощности. После этого уже можно начинать работу по поиску повреждений.
Неисправный ТЭН
Часто при работе стиральной машины выбивает пробки из-за проблем с ТЭНом – трубчатым электрическим нагревателем. Основные причины его поломки:
- контакт с влагой и моющими средствами;
- наслоения на поверхности элемента, которые образует накипь;
- постоянный нагрев и связанный с ним износ.
Для проверки снимается задняя крышка, делается визуальный осмотр на предмет накипи, ТЭН проверяется мультиметром на обрыв между соединенными питающими проводами (норма – от 20 до 50 ОМ). Если обрыва нет, проводится проверка замыкания между выводами и заземлением.
Чтобы снять старый ТЭН, ослабьте гайку стягивающего болта, утопите её вовнутрь и извлеките ТЭН, поддев при помощи отвертки. Новый ТЭН устанавливается в обратной последовательности.
Правильно подключаем СМА
Стиральная машина, одновременно контактирует с электричеством и водой, потому является потенциально опасным устройством. Правильное подсоединение гарантирует безопасность работы человека и самого оборудования.
Провода
Машина должна подключаться к розетке с заземлением, чтобы предотвратить получение электротравмы. Желательно использовать отдельную линию проводки, идущей сразу от распределительного щита. Это нужно для того, чтобы не перегружать другую проводку, так как в стиральной машине при работе задействован мощный ТЭН.
Провода должна быть с тремя медными жилами сечением не менее 2,5 мм², с отдельно установленным автоматом и УЗО.
УЗО
Стиральные машины имеют разную мощность до 2,2 кВт и выше, их подключение должно осуществляться через УЗО, чтобы обезопасить людей от поражения электрическим током.
Устройство нужно подбирать учитывая потребляемую мощность. Элемент бывает рассчитан на 16, 25 или 32 Ампера, ток утечки – 10-30 мА.
УЗО
Автомат
Также подключение техники может осуществляться через автоматический выключатель с дифференциальной защитой. Его подбор проходит так же, как и УЗО. Маркировка устройства для бытовой сети должна иметь букву «С».
Подходящий класс обозначается буквой «А». Бывают автоматы с классом «АС», но они менее подходят для работы с большими нагрузками.
Автомат для дома
Замыкание на двигателе
Для диагностики замыкания делается «прозвон» всех контактов и корпуса двигателя (мотора) с целью обнаружить утечку электротока. Для замены двигателя необходимы следующие действия:
- снятие задней стенки;
- снятие винтов крепления мотора,
- отсоединение ведущей к нему проводки.
Последовательность установки мотора обратная.
Если двигатель цел, но изношены щетки, их можно заменить, сняв и отключив мотор.
Замыкание на модуле управления
Повреждение модуля управления очевидны, если остальные детали находятся в исправном состоянии. Окисление контактов модуля возможно вследствие избыточного увлажнения.
Делать диагностику и ремонт этого сложного блока самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.
Проверим электросеть
Машинка при включении и работе оказывает весомую нагрузку на электрическую сеть. Производители бытовой техники, и Bosch в том числе, предупреждают о «электротяжести» стиралок и прописывают определенные требования по ее эксплуатации. Среди них есть необходимость выделения для СМА отдельной ветки, защищенной УЗО и дифавтоматами. Также рекомендуется и тип проводов: ВВГ кабель сечением в 3х2,5. При этом неважно, какая стиральная модель приобретается, компактная, полноразмерная, дополненная сушкой или нет.
В реальности же пользователи не соблюдают технику безопасности. Чаще подключается стиралка в общую розетку с другой бытовой техникой, через удлинитель или «тройник». Все это приводит к перегреву и повреждению проводов, после чего розетка плавится, срабатывает УЗО и свет отключается. Заподозрить неладное просто: изоляция на проводниках темная, пластмасса оплавленная, слышится запах гари.
Избежать перегрузки сети и последующих проблем можно, если:
- выделить под стиральную машинку отдельную ветку;
- оценить качество проложенной проводки;
- вставить влагостойкую розетку (имеет специальную крышечку);
- включать в цепь УЗО.
Включать стиральную машинку в сеть через удлинитель или переходник настоятельно не рекомендуется – это опасно!
Если видимых признаков перегрева и повреждения проводов и розетки нет, значит, нужно проверить сетевой шнур изнутри. Откручиваем удерживающие заднюю панель болты, снимаем ее, а затем вынимаем сам кабель. После с помощью мультиметра «прозваниваем» жилы на пробой. Сразу оцениваем состояние клемм и контактов. Неисправные детали необходимо заменить.
Конденсат на электрических элементах
Если вы когда-нибудь видели росу на траве по утрам, вы видели явление, называемое конденсацией. И хотя на чьей-то лужайке это может быть живописно, то же самое явление может нанести ущерб вашей стиральной машине, даже если они находятся внутри ограждения.
Выбор надежного корпуса для электрического или электронного устройства означает учет всех экологических опасностей, с которыми может столкнуться устройство. Никогда нельзя упускать из виду конденсацию, поскольку она может пропускать влагу внутрь электроприбора.
Важно! Для устранения конденсации оставьте стиральную машину акклиматизироваться некоторое время в хорошо проветриваемой комнате. Этот процесс займет считанные дни.
Все изложенное выше необходимо знать, чтобы вам не испортил жизнь запах гари от вашей машинки, и не дали о себе знать другие, не менее печальные последствия поломок.
Если стиральная машина выбивает автомат, как добраться до всех деталей?
На этапе диагностики или уже ремонта, так или иначе, Вам понадобиться добраться до каких-либо элементов, которые находятся внутри агрегата. Ввиду особенностей устройства каждой отдельной машинки, следует отметить, что для того, чтобы добраться до тех или иных элементов Вам понадобится разобрать домашнюю помощницу. Для этого рекомендуем соблюдать следующую последовательность:
- Стиралку лучше отключить от всех возможных коммуникаций и отодвинуть от стен и других предметов, которые могут загораживать доступ.
- Снять верхнюю панель, предварительно открутив крепежные болты, которые располагаются сзади машинки.
- Достаньте емкости для порошков и ополаскивателей.
- Снимите нижнюю переднюю часть панели. Под ней выкрутите остальные крепежные элементы.
- Снимите люк, а затем и резиновую манжету.
- Теперь можно беспрепятственно полностью снять переднюю панель.
- Перед тем, как выбить барабан стиральной машины, отсоедините пружины и амортизатор.
- Снимите ремень. Эту же процедуру необходимо проделывать для замены электродвигателя.
- Отключите патрубки и доставайте барабан, для облегчения веса барабана, лучше снять передний и задний противовесы.
Если же возникла ситуация, когда из-за течи воды Вам нужно заменить старый подшипник, разберите барабан и открутите шкив. Проверьте, не шатается ли вал, если Вы ощущаете люфт, то и его придется заменить. Перед тем, как выбить подшипник стиральной машины, следует запомнить, что маленький подшипник выбивают изнутри барабана, а большой снаружи. Удары наносятся при помощи бородка или стержня резкими ударами. Точки для нанесения ударов выбираются не хаотически, а располагаются крест-накрест относительно предыдущей, чтобы не перекосить подшипник и не нанести вреда барабану. Также запомните, что место под посадку нового подшипника должно тщательнейшим образом вычищаться от грязи и прочего мусора, который мог там накопиться. Новые подшипники забиваются, так же, как и выбивались старые: сначала маленький, потом большой. Следите за тем, чтобы каждый из них сел в отверстие до конца, при этом возникнет более звонкий звук от удара.
