Как заменить подшипник в стиральной машине Самсунг своими руками

Непривычное поведение стиральной машины во время работы говорит о ее неисправности. Если домашняя помощница начала скрипеть, шуметь, грохотать или вообще «плясать» по полу при стирке и отжиме, вероятней всего, проблема кроется в поломке подшипникового узла. Реагировать на подобную неисправность необходимо без промедления. Чтобы ее устранить, прежде всего, нужно узнать, какие подшипники стоят на стиральной машине. Разобраться в этом поможет наша статья.

Как заменить подшипник: подготовка

Замена подшипника в стиральной машине Самсунг – единственно верное решение при поломке, так как ремонт этого компонента часто невозможен.

Начать подготовку к работам стоит с поиска подходящих запчастей. Сейчас рынок (как магазины, сервисные центры, так и в интернете) предлагает огромный выбор подшипников для любых моделей стиралок Самсунг. В комплекте вы получите:

сами подшипники;
сальники;
смазку.

Чтобы не перепутать и не купить неподходящий комплект, сообщите продавцу точную модель и год выпуска вашей стиральной машины. Чтобы было легче сориентироваться, посмотрите таблицу запчастей для машинок Samsung:

Помимо самой детали вам необходимо подготовить небольшой комплект инструментов. Чтобы демонтировать крепежи, раскрутить бак на 2 части, выбить подшипники, вооружитесь:

небольшим медным молотком;
смазкой или WD-40;
гнутым ключом-шестигранником;
маркером;
шпилькой из металла;
пассатижами;
разводным ключом;
ключами различной модификации;
индикаторной, минусовой и плюсовой отвертками;
герметиком.

Все это поможет вам произвести замену подшипника своими руками по всем правилам.

Как определить неисправность

Предварительно определить наличие поломки подшипника возможно по внешним признакам, не разбирая стиралку. Для точной уверенности, что неисправность диагностирована правильно, потребуется частично демонтировать корпус оборудования.

К факторам, которые указывают на некорректное функционирование подшипника стиральной машинки, относятся следующие:

Посторонний звук во время стирки и полоскания одежды При отжиме сложнее различать нехарактерный шум машинки, поэтому стоит обращать внимание на работу при других режимах. Как правило, в результате поломки подшипника раздаются стук, скрежет, лязг по металлическим элементам. Некачественный отжим Из-за механического повреждения подшипников барабан раскручивается недостаточно быстро, что ухудшает отжим белья. Визуальный дисбаланс. Поломка подшипника вызывает нарушение балансировки стиралки, и она сильнее раскачивается в разные стороны

Нарушение дисбаланса будет малозаметным, поэтому важно внимательно наблюдать и учитывать, что особенно заметна проблема при отжиме. Нарушение целостности манжеты. Заметив повреждения на краях манжеты машинки, стоит провести диагностику стиралки, поскольку данная проблема связана с поломкой подшипников.

Извлечение бака из машины Самсунг

Собрав все необходимые инструменты, можно начинать разбираться, как заменить подшипник в стиральной машине Самсунг.

Подготовьте удобное место, в котором вы будете разбирать машинку – в ванной его может быть недостаточно, поэтому, если есть возможность, перенесите технику в мастерскую или в гараж.

Далее вам нужно снять «лишние» детали, мешающие демонтировать бак. Разбирать нужно последовательно, чтобы не потерять запчасти и крепления, поэтому внимательно сортируйте и раскладывайте все, что снимете с машины.

Разбирайте корпус СМ по такой схеме:

Демонтируйте верхнюю панель. Чтобы сделать это, открутите два крепежа, расположенные по углам на задней стенке. Потом обеими руками возьмите крышку и потяните к себе, а затем вверх. Сняв панель, отставьте ее, чтобы не мешала.
Снимите приемник стиральных средств. Это проще простого:

вытащите лоток до максимума;
прижмите клапан, расположенный посередине;
второй рукой слегка приподнимите лоток и тяните к себе;
если вы все сделали правильно, приемник соскочит.

Сняв приемник порошка, открутите шланги, которые подают в него воду, а также патрубок, по которому растворенный порошок заливается в бак. Хомуты разожмите, используя плоскогубцы.
Вверху стиралки вы увидите противовес. Он похож на большой кирпич или камень. Подберите подходящую головку, чтобы открутить крепежи.

Аккуратно! Противовес тяжелый, не уроните его на себя или на машинку.

Далее потребуется демонтаж резинки уплотнителя.

Снять резиновую манжету на стиральной машине Самсунг несложно:

Открутите два болта, которые удерживают блокиратор люка.
Снимите датчик – это нужно для того, чтобы не порвать проводку при снятии манжеты.
С помощью тонкой отвертки подденьте проволочный хомут.
Ведите отвертку под хомутом, пока не наткнетесь на крепеж. Ваша задача – ослабить его.
Ослабьте болт и снимите хомут.
Засунув пальцы под манжету, потяните ее к себе.

Можете не доставать уплотнитель полностью. Смысл в том, чтобы он не препятствовал снятию фронтальной панели.

Далее уложите машинку на бок, чтобы получить доступ ко дну СМА. Снимите дно, открутив 4 болта, удерживающие крышку. Отложите ее.

Приступайте к электронике:

Найдите двигатель и сливной насос. Снимите всю проводку, подсоединенную к этим деталям. Если есть такая возможность, запишите процесс разборки на видео, чтобы потом не перепутать все провода. Если это неудобно, то промаркируйте все, используя маркер.

Важно! Контакты, которые соединяют провод с датчиками, очень слабые, поэтому постарайтесь их не повредить. Если найдете перегоревшие контакты или провода, замените их сразу же.

Теперь нужно снять стойки – замена подшипника стиральной машины Samsung с ними невозможна. Концы стоек прикрепляются к баку четырьмя болтами, с другой стороны стойки прикручены к корпусу машинки.

Внизу ничего, кроме мотора, больше не снимайте. Помпа вам также не помешает – достаточно только будет снять патрубки, идущие к ней.

Оставьте стиралку в горизонтальном положении – так вам будет удобнее снимать клапан залива воды вместе с идущими к нему трубками и датчиками.

Снимите провод, соединенный с датчиком клапана, после чего открутите крепления, которые его удерживают. Снимите клапан, отложите. В конце снимите 4 пружины, на которых висит бак.

Снятие крышек

Теперь осталось всего ничего, чтобы пробраться к баку, – нужно снять только стенку и переднюю крышку. Панель управления держится на 5 болтах. Открутив их, вы легко ее снимите.

Главное – не повредите проводку панели управления!

Переднюю стенку удерживает около десятка крепежей. Найдите их все и открутите. Снимите крышку и отложите. Кстати, под фронтальной крышкой есть еще один противовес меньшего размера, чем основной. Возьмите торцевой ключ и открутите его.

Теперь все, что ранее вам мешало достать бак, устранено. Можете доставать движок и бак. Важно при этом не повредить проводку и другие уязвимые компоненты, чтобы не добавить себе работы.

Переверните бак.
Снимите ремень со шкива.
Шестигранником открутите шкив. Если крепеж шкива идет туго, капните немного WD-40, чтобы не сорвать болт.

Вы справились с рутинной работой и разобрали практически всю машинку. Теперь, вы можете разобрать бак, чтобы вживую увидеть, какие подшипники стоят в вашей стиральной машине Самсунг, и убедиться в том, что их нужно поменять.

Соответствие комплектующих моделям машинок

Не ошибиться с выбором комплектующих просто – достаточно предварительно изучить соответствующую размерную таблицу. В ней списком приводятся все популярные машинки от Самсунг и идущие к ним подшипники с сальниками. Заодно приводятся и ключевые характеристики запчастей: ширина, диаметр внутреннего и наружного отверстия. Так, рекомендуется соблюдать следующие «сочетания».

Подшипник 203-204 подходит к моделям Samsung S621, S801, P1091, WF 7522S8R, P8091, F1013J, F1015J, WF-F1061/YLW, S803J, S821, S832, S 852, S1005J, S1021, S1043, SWF-P12, WF 6458N7W и WF 7520S8C. Также данный номер используется в подшипниковых узлах машин Samsung S815, S813, R833, P843GW, P843 GWIYLP и R1031 GWS1U\YLW. Сальник здесь необходим в габаритах 25х50.55х10 или 25х50.5х10/12.
Размер 204-205 устанавливается на стиральные машинки Samsung марки WF0592SRK. Комплектом идет сальник 30×60,55×10.
Кольца с маркировкой 205-206 подойдут для марок Samsung WF-B1062, SWF-P10, P1043GW/YLP, WF B1061. Также 205 и 206 номера используются при ремонте стиралок SWF-P10 IW/YLW, WF-B1061, R833 и R1031. Манжета приобретается в размере 35х65,55*10*12 или 44,7*65,55*10\12.
Однорядный подшипник 305-306 устанавливаются на стиралках Samsung WF-R105 AV. Сальник нужен самый большой – 35*75.5*10/12.

Для большинства самсунговских стиральных машинок подойдет подшипник с маркировкой 203-204.

Несложно заметить, что чаще востребованы кольца 203-204. Дело в том, что номер 203 имеет самые универсальные габариты. Его внутренний диаметр составляет 17 мм, наружный – 40 мм, а ширина кольца не превышает 12 мм. Монтажная фаска занимает 1 мм, а весит деталь около 0,073 кг. Если рассматривать импортные аналоги, то подойдет марка 6203.

Следующий в размерном ряде – подшипник 205. Как импортный аналог идет номер 6205. У него размеры больше. Так, внутренний диаметр увеличивается до 25 мм, а наружная линия – до 52 мм. Ширина составляет 15 мм, монтажная фаска – 1,5 мм, при этом масса ограничивается 0,129 кг.

Самый большой типовой однорядный подшипник значится под номером «305» или «6305» в международном обозначении. Внутренний диаметр кольца составляет 25 мм, при этом наружный достигает 62 мм. В ширину запчасть занимает 17 мм, что сказывается и на размере монтажной фаски, которая устанавливается на 2 мм. Возрастает и масса – около 0,23 кг.

Подшипники 6201,6202, 6207 в машинках Samsung используются крайне редко.

Если нет желания сравнивать серийный номер имеющейся стиралки с таблицей, можно пойти по другому пути. Разобрать стиральную машинку, вынуть изношенные подшипники и показать их консультанту сервисного центра. Специалист без труда замерит кольцо и подберет аналог на замену. Заодно поможет с выбором подходящего сальника и других необходимых для ремонта подшипникового узла инструментов, деталей и материалов (маркер, герметик, очиститель WD-40, шестигранник, смазка). Главное, искать только среди оригинальных комплектующих и проверить маркировку.

Разборка бака

Так как стойки уже были откручены ранее, осталось устранить только зажимы и скобы. В этом вам помогут инструменты. Особых тонкостей и трудностей с этой работой обычно не возникает.

Снимите верхнюю часть корпуса бака, чтобы был виден барабан. Затем снимите нижнюю часть. В итоге у вас должно остаться:

Верхняя половина бака с отверстием люка по центру.
Нижняя половина бака с нагревателем.
Барабан и ось.

Раз уж вы провели такую работу, не зацикливайтесь только на подшипниках – попутно проверьте все, к чему получили доступ.

Например, можно проверить внутренность бака на повреждения или же проверить ТЭН на грязь и накипь, короткое замыкание и пробой на корпус (последние две проверки делаются тестером). Если вы нашли проблемы с нагревателем, то можно очистить его от известкового налета или полностью заменить на аналогичный.

Устройство подшипникового узла

Неправильно подобранные подшипники поставят под угрозу работу стиральной машинки. Подшипниковый узел «связывает» между собой барабан и шкив, что позволяет двигателю стиралки разгонять автомат до заданных скоростей. Поэтому от правильной установки «колец» зависит слаженность всего механизма.

У большинства машинок от Самсунг и других производителей подшипники монтируются в крестовину, которая в свою очередь крепится на заднюю стенку барабана. Состоит узел из двух рядов «колец». Первый, внутренний, более мощный за счет увеличенного диаметра и толщины, берет на себя основную нагрузку и находится ближе к баку. Второй в разы меньше, располагается на конце вала и выполняет придаточную функцию.

Современные стиралки Samsung оснащаются моноподшипником – цельным кольцом, состоящим сразу из двух рядов шариков.

В некоторых моделях нет деления на большие и маленькие подшипники, так как там монтируются моноподшипники. Это кольца, которые включают в себя сразу два ряда шариков, поэтому необходимость во втором комплекте отпадает. В таком случае устанавливается один двухрядный элемент вместо двух стандартных.

Демонтаж и монтаж подшипников в машине Самсунг

Перед тем как заменить подшипник на стиральной машине, нужно его достать. Действуйте по такой схеме:

Во втулке бака вы найдете 2 подшипника разных размеров.
Чтобы достать большой, его надо выбить снаружи в сторону бака, используя шпильку.
Меньший выбивается изнутри бака.
Возьмите шпильку, приставьте к краю подшипника и легонько стукните молотком. Прислоните шпильку ко второму краю и снова легонько стукните – так идите по всей окружности подшипника, пока тот не выскочит.

Внимание! При выбивании детали никогда не бейте в одно и то же место. Точек для битья должно быть минимум 3 штуки. Иначе подшипник выйдет криво или может застопориться во втулке, и у вас будут лишние проблемы.

Кстати, снять подшипники вы можете в любой автомастерской – у слесарей есть специальные съемники. Поэтому, если есть такая возможность, можете обратиться к специалистам. Обычно такую работу они делают за символическую плату.

Не забудьте о сальниках:

извлеките отработанные элементы;
возьмите чистую тряпочку и протрите втулку внутри;
смажьте новые сальники смазкой, которая идет в комплекте с подшипниками;
установите сальники.

После этого можете сажать подшипники. Делайте это таким образом:

установите деталь во втулку и пальцами посадите ее туда;
на второй подшипник положите деревянный брусок;
ударьте несколько раз по детали, пока та не сядет.

Тепловой зазор в подшипниках Внутренний зазор подшипника ― это расстояние, на которое перемещается одно из колец подшипника относительно другого в радиальном или осевом направлениях. По сути, у любого подшипника существует данный зазор, иначе тела качения бы заклинило между кольцами вследствие теплового расширения металла. Собственно, для подшипников работающих в условиях повышенных температур или возможных внезапных скачков температур существует вариант с увеличенным зазором. Для подшипников, у которых величина внутреннего зазора отличается от стандартного, введены специальные суффиксы С1- С5. Суффикс Радиальный внутренний зазор C1 меньше, чем C2 (практически не встречается в свободной продаже, как правило это спец.заказ для завода) C2 меньше нормального (тоже достаточно редко встречается) CN нормальный, используется только в комбинации с буквами, обозначающими уменьшенное или смещенное поле зазора. Чаще всего стандартный зазор в маркировке не участвует. Самое распространенное исполнение. CM зазор для подшипников электродвигателей. Взаимозаменим со стандартным и в некоторых случаях с С3 C3 больше нормального. Второй по распространенности вид исполнения. C4 больше, чем C3 C5 больше, чем C4 (практически не встречается в свободной продаже, как правило это спец.заказ для завода). Радиальный внутренний зазор, как одну из составляющих, влияющую на срок службы подшипника, принято считать равным нулю, но на самом деле он имеет величину в несколько микрометров. Хотя цилиндрические, сферические подшипники всегда имеют небольшой минимальный зазор, из-за своих конструктивных особенностей. Есть среди подшипниковых узлов исключения, узлы, где требуется повышенная жесткость, там подшипник устанавливается с преднатягом (к примеру, опоры шестерен). Внутренние зазоры подшипников Таблицы зазоров для отдельных типов подшипников обычно приведены в каталогах фирм производителей. Для спаренных однорядных радиально-упорных шарикоподшипников, конических роликоподшипников, двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников и шарикоподшипников с четырехточечным контактом вместо радиального зазора приведены величины осевого внутреннего зазора, так как величина осевого зазора более важна для подшипников этих типов. Существует множество примеров, в частности, подшипники шпиндельных узлов станков, опор шестерен мостов автомобилей, подшипниковые узлы небольших электродвигателей или подшипниковые узлы для колебательных движений, где требуется отрицательный рабочий зазор, т.е. предварительный натяг («преднатяг») для увеличения жесткости подшипникового узла или повышения точности его вращения. Создание преднатяга, к примеру, при помощи пружин также рекомендуется в тех случаях, когда подшипники вращаются при очень малых нагрузках с высокими скоростями. Это нужно для обеспечения минимальной нагрузки на подшипник и предотвращения повреждения подшипника в результате проскальзывания тел качения. В случае использования шпиндельных радиально-упорных шариковых подшипников существует разделение по типу преднатяга – легкий средний и тяжелый. Это отображается в маркировке самого подшипника, например подшипник SNR 7005CVUJ74 имеет легкий преднатяг (суффикс J7). Соответственно, неправильно сделанный преднатяг напрямую сказывается на долговечности подшипников и узла в целом, потому как скорости вращения таких подшипников отнюдь не маленькие – десятки тысяч оборотов в минуту. Перегрев, вибрация, шум, вот далеко не полный перечень последствий неправильного преднатяга подшипников. Для обеспечения стабильной работы на шариковых и роликовых подшипниках качения должна всегда действовать определенная минимальная нагрузка. Подшипник без нагрузки очень быстро разобьет вибрация. Практика показывает, что на роликоподшипники должна действовать минимальная нагрузка, соответствующая 0,02 C, а на шарикоподшипники – 0,01 C. Под С понимается стандартная нагрузка статическая и динамическая из каталога или тех.описания подшипников. Важность приложения этой минимальной нагрузки возрастает в тех случаях, когда подшипник подвержен высоким ускорениям, а его частота вращения составляет 50 % и более от предельной скорости, указанной в таблице подшипников в каталоге производителя. Более сложная ситуация с шариковыми радиально-упорными подшипниками, установленными в пару (так называемый дуплекс). Важность правильного преднатяга в данной конфигурации возрастает многократно. В практике Подшипник.ру было великое множество случаев, когда такую пару затягивали, что называется «от души», в итоге получая перегрев. Или перетягивали один подшипник, а второй из пары был недотянут, что приводило в перегреву перетянутого и вибрации недотянутого подшипника из пары. В конечном счете, подшипники или заклинивало или узел разрушался. Поэтому к подбору подшипников, особенно в случаях, когда неизвестно какие именно подшипники стояли изначально, надо подходить с максимальной ответственностью. Кроме размеров подшипников неплохо уточнить условия работы – температуру (подшипника, не среды, в которой работает подшипник), обороты, нагрузки, среду. Только в таком случае можно подобрать подшипник с максимальной эффективностью. Виды зазоров, основные сведения Под зазором в подшипнике качения или скольжения подразумевают величину перемещения, образующуюся при сдвиге одного кольца подшипника относительно другого в радиальном (радиальный зазор) Gr или осевом (осевой зазор) Ga направлениях. Внутренний зазор оказывает большое влияние на рабочие характеристики подшипников (усталостная долговечность, вибрация, шумность, нагревание и другие), поэтому правильно подобранный зазор по важности при подборе подшипников занимает третье место после определения его типа и размера. Приходится часто сталкиваться с ошибочным мнением некоторых потребителей, которые, видимо, не представляя, что такое зазор и зачем он нужен, проверяют «качество» (по их мнению) изделия, перемещая кольца относительно друг друга и из того, насколько возможно это смещение (осевой зазор), делают вывод о том, насколько данный подшипник качественный. При этом нелепой процедуре часто подвергаются подшипники с заведомо увеличенным зазором или такой конструкции (например, радиально-упорные шариковые), где по определению кольца обязаны перемещаться относительно друг друга.

Помимо радиального и осевого различают также три других вида зазоров: начальный, посадочный и рабочий. Для чего нужен радиальный зазор в подшипниках качения Выделяемое при работе подшипника тепло передается валу и корпусу. Поскольку теплопроводность корпусов почти всегда выше, чем валов, температура внутреннего кольца подшипника и его тел качения зачастую на 5 — 10°С бывает выше, чем температура наружного кольца, при этом может расти в зависимости от условий работы до очень больших значений. Вследствие термического расширения существующий радиальный зазор уменьшается вплоть до недопустимо минимальных величин, что может повлечь за собой повышения силы трения и выход подшипника из строя. Для того.ю чтобы подобное не допустить и выпускаются изделия с заведомо увеличенным зазором. Отсюда пошло и принятое выражение «увеличенный тепловой зазор». Полагают, что наиболее благоприятным условием для радиальных шариковых подшипников (наиболее распространенной группы) является рабочий зазор близкий к нулю или даже натяг малой величины. Но если эти подшипники воспринимают высокие осевые нагрузки, то они должны иметь увеличенный зазор, что позволяет увеличить рабочий угол контакта и, тем самым, повысить осевую грузоподъемность. Начальный зазор в подшипниках Под начальным (или теоретическим) радиальным зазором понимают зазор подшипника в состоянии поставки. Замеры осуществляются с помощью прибора путем смещения одного из колец подшипника в крайнее его положение под определенной нагрузкой. Для некоторых типов замеры радиального зазора выполняют методом подбора щупа соответствующей зазору толщины. Для разных конструктивных групп радиальных подшипников имеются свои группы (ряды) радиальных зазоров. Каждая группа ограничена минимальной и максимальной величинами допускаемого радиального зазора и обозначается номером (см. табл. 1). Наибольшее распространение получила нормальная группа, которая никак не кодируется в номере, 3 и 7. Чуть меньше распространены группы 6 и 8 (последний, а также 3 характерен для жд подшипников). Рассмотрим на примерах несколько обозначений типов подшипников: 76-180306У1С2Ш2У Группа радиального зазора — 7 (увеличенный), класс точности проставляется сразу после обозначения группы радиального зазора, это 6. Далее идет номер подшипника — 180306, а после него кодируются конструктивные особенности — У1С2Ш2У. 30-3610Н В номере этого роликового двухрядного подшипника можно заметить обозначение зазора 3 (также увеличенный, см. таблицу ниже), класса точности (0) и Н — канавка. Далее приведена таблица групп радиальных зазоров для разных типов подшипников по отечественной системе обозначений.

В качестве обозначения радиального зазора в подшипнике могут применяться не только цифры, но и буква Н — она указывает на специальные требования к величине радиального зазора, не предусмотренной группами зазоров по ГОСТ или другим стандартам. Эта буква ставится на второе место в ДУОЛ и обозначает ненормализованный радиальный зазор, например, Н0-32330МУ1. Зазоры в импортных подшипниках По международной системе условных обозначений принято гораздо меньшее количество групп радиального зазора, их выделяют 5, при этом фактически потребители сталкиваются только с тремя — нормальным CN (в номере не указывается), С3 (неполный, но аналог нашего обозначения 7) и С4 (8 группа). Ниже приведена таблица зазоров для шариковых подшипников (на примере японских NSK). В последнее время в продаже все чаще встречаются подшипники японских производителей (KOYO, NSK) с зазором CM — это специальный зазор для электродвигателей, который не фигурирует в ISO и являющийся чуть больше нормального, но значительно меньше, чем C3 или 70 по-нашему (позволяет снизить уровень шума). Для получения информации о радиальных зазорах (такие же таблицы) самоустанавливающихся шарикоподшипников, подшипников для электродвигателей, роликовых цилиндрических, игольчатых, сферических и конических роликоподшипников скачайте каталог NSK здесь. Посадочный зазор Под посадочным радиальным зазором понимают зазор, установившийся после монтажа подшипников. Причинами его изменения является упругая деформация колец, вызванная посадочными натягами и погрешностями формы посадочных мест. Рабочий зазор Рабочим радиальным зазором называют зазор в подшипнике при установившихся температурном и рабочем циклах машины. При этом из-за перепада температур он может уменьшаться или увеличиваться вследствие того, какое из колец более нагрето. Тепловое удлинение вала может увеличивать или уменьшать зазор в зависимости от конструкции подшипника и схемы его монтажа. Зазор возрастает пропорционально увеличению нагрузки на подшипник. С учетом изложенного необходимо выбирать соответствующую группу радиального зазора подшипника. Роликовые подшипники с цилиндрическими, коническими и сферическими роликами, как правило, должны иметь небольшой рабочий зазор в узлах общего применения. Но в отдельных случаях они устанавливаются и с преднатягом, как, например, роликовые подшипники с цилиндрическими роликами в точных шпинделях станков или конические роликовые подшипники в главной передаче автомобиля. Для удовлетворительной работы роликовые сферические подшипники всегда должны иметь положительный рабочий зазор. Подшипник с коническим отверстием имеет несколько больший начальный радиальный зазор, чем подшипник с цилиндрическим отверстием. Это обусловлено спецификой создания обязательного натяга при установке подшипников на конические шейки валов, либо на закрепительные и стяжные втулки. Зазоры в подшипниках скольжения Значения зазоров неразъемных подшипников скольжения приведены в данной таблице:

Разъемные подшипники скольжения должны иметь зазоры между шейкой вала и вкладышем, приведенные в данной таблице:

Зазоры в неразъемных подшипниках скольжения определяют щупом с торцевых сторон втулок либо измерением диаметров втулок и шеек валов при разборке электрических машин. В подшипниках скольжения с разъемными вкладышами зазоры определяются методом «оттисков» при помощи кусочков свинцовой проволоки диаметром 1—1,5 мм, укладываемых на шейку вала, и прижимаемых верхним вкладышем при полной затяжке обеих половин. Зазоры между крышкой и телом вкладыша измеряются так же. Зазор должен быть в пределах 0,05 — 0,1 мм, натяг крышки и вкладыша недопустим.

Частые ошибки любителей

Если вы еще не знаете, сколько стоит подшипник на стиральную машину Самсунг, то предупреждаем, что хорошая деталь стоит около 600 рублей. И если вы что-то сделаете неправильно, то придется покупать снова и снова или обращаться к мастеру.

Мы перечислим типичные ошибки мастеров-любителей, чтобы вы посмотрели, как делать не нужно. Чаще всего домашние мастера допускают такие промахи:

обрывают проводку УБЛ;
рвут манжету;
повреждают шкив, снимая его с оси;
обрывают крепежные болты;
обрывают проводку термодатчика или ТЭНа;
отрывают патрубки, если забыли снять или ослабить хомуты;
разбивают втулку при выбивании подшипников (в этом случае нужно менять барабан).

Нужно знать эти ошибки, чтобы не повторить их самому в процессе ремонта. Если что-то не выходит или забылось, лучше прочитайте статью еще раз или распечатайте инструкцию и действуйте строго по ней.

Сохраните в закладках наш сайт, чтобы не потерять ценные советы по замене подшипников.

Причины

Выделяют две главные причины, которые способствуют износу подшипников.

Естественный износ характерен для всех стиральных машин. От этого процесса невозможно уберечься. В среднем подшипники служат около 5-6 лет. Если деталь вышла из строя после стольких лет работы, то поломка переквалифицируется в естественный износ.
По-другому обстоит дело с преждевременной поломкой. Причин для возникновения такой ситуации может быть несколько.
Нарушение норм веса загружаемого белья создает повышенную нагрузку на барабан и подшипники.
Неправильная установка машинки с нарушением норм и правил снижает работоспособность всех деталей и сокращает срок их службы.

Достаем барабан и снимаем старые подшипники

Дальнейший ремонт будет производиться после выемки барабана стиральной машины. Предстоит ослабить шкив, сбросить приводной ремень. Действуем аккуратно.

Открепляем заднюю стенку корпуса стиралки Беко, она крепится пятью саморезами, расположенными по периметру.
Снимаем ремень привода.
Откручиваем гайку, удерживающую шкив.
Аккуратно извлекаем из корпуса барабан.

На данном этапе следует осмотреть крестовину барабана на наличие выработки. Если её следов на валу не обнаружено, можно продолжать ремонт по плану. Если крестовина в плачевном состоянии, придется приобрести или отремонтировать деталь, и только потом продолжать работу.

Можно приступать к ответственному этапу – выбиванию подшипников из бака. Для этого понадобится обычный молоток и специальная выколотка. Алгоритм действий довольно прост.

Снимаем сальник (резиновое уплотнительное кольцо).
Устанавливаем конец выколотки в центр заднего подшипника и простукиваем по металлическому стержню молотком.

Обязательно меняйте направление выколотки, не ударяйте по одному и тому же месту.

Обойдите машинку с обратной сторону и начните выбивать второй подшипник.

После того, как требующие замены детали будут выбиты, бак будет выглядеть следующим образом:

Теперь следует очистить посадочное место от жидкости, ржавчины, грязи, налета. Обязательно произведите очистку вала барабана. После разборки барабана машинки Беко можно производить запрессовку новых подшипников.