Как заменить шкив стиральной машины своими руками

Для передачи крутящего момента от вала электродвигателя к барабану используется ременная передача. При замене ? шариковых подшипников ротора или повреждении ведущего колеса возникает необходимость снять шкив с двигателя стиральной машины. Рабочее колесо посажено с натягом и зафиксировано от проворачивания шпонкой или винтом.

Снять барабан стиральной машины при наличии одноразового бака

Если понадобится скрутка одноразового бака, то после ремонта машинки нужно будет его заменить на другой, лучше всего, если он будет уже не одноразовый. Способ разборки барабана мы рассмотрим подробнее чуть ниже. Необходимость в этом возникает тогда, когда нужно отделить крестовину от барабана. Крестовина же нуждается в замене в случае износа бронзовой втулки.
Напоследок несколько советов о том, как правильно ухаживать за вашей помощницей по стирке, чтобы она прослужила дольше и вам больше не понадобились рекомендации по ремонту.

Протирайте регулярно внешние и внутренние поверхности машинки, чтобы избавиться от пятен воды. Снаружи можно использовать раствор средства для мытья посуды, барабан изнутри достаточно протереть влажной тряпкой.
После каждой стирки оставляйте на некоторое время дверцу люка открытой, чтобы остатки воды изнутри испарились.
Периодически промывайте контейнер для кондиционера без применения средств бытовой химии.
Если качество стирки ухудшилось, а в машинке появился неприятный запах, то необходима глубокая очистка. Для этого можно приобрести специальное средство в магазине, либо приготовить его самостоятельно. Просто смешайте 1 столовую ложку порошка с ¾ частью стакана отбеливателя. Полученную смесь нужно засыпать в машинку и запустить цикл предварительного замачивания, а затем включить ее на полоскание. После окончания процесса проследите, чтобы весь раствор был удален из барабана.
Если вы используете верхнюю поверхность машинки в качестве полки, то застелите ее, чтобы она не царапалась и не пачкалась. Нельзя класть на нее острые предметы и необходимо избегать попадания разъедающих веществ.
Соединительные шланги для слива и набора воды желательно менять раз в 5 лет и регулярно осматривать их на предмет износа и трещин.

Соблюдая эти несложные правила, вам удастся надолго сохранить машинку в рабочем состоянии.

Ремонт стиралки

Опять стиралка захандрила и в процессе разбирательств узнал много нового и интересного чем и хотел бы поделиться. Профессиональные ремонтеры скорей всего ничего нового не узнают, а вот мимокрокодилы точно кое-что подчерпнут.

Это вам картинка для затравки.

Все началось с ошибки E10. Для нашего электролюкса это означает неспособность набрать воды. Побежал проверять состояние сеток. В шланге все отлично. На входе стиралки тоже более-менее. Ну понятно, все промыл собрал. Думал помогло, но не тут-то было. Все равно начинает набирать, при этом звук очень странный как будто медленно набирает. И тут почему-то мне подумалось, что виноват пресостат. Первая глупость в этом забеге на длинную дистанцию. Как это обычно бывает, дурная голова ногам покаяние даёт, поэтому быстро купил новый и полез ставить. Заодно проверил шланг. Заменил. Как и ожидалось дефект не исчез. Зато у меня есть оригинальный пресостат, который я тут же вскрыл для изучения работы. В следующий раз расскажу как устроен (если хотите).

Стал думать дальше. И тут полез я как-то к стоякам (там у меня склад бытовой химии) а в это время стиралка как раз пыталась безуспешно набрать воду. И обратил я внимание что счётчик воды еле-еле крутится. Тут я понял, дык похоже забит блок с клапанами! Опять все разобрал, открутил блок клапанов (у меня модный с двумя, на предыдущей стиралке бош был только один). Весь его просмотрел. Нашел внутри крыльчатку с герконом – стиралка сама умеет расход воды измерять. Собрал обратно. Дальше грешил на реле которое клапан набора воды открывает. Подумал, если вода медленно идёт, наверно клапан открывается совсем на чуток, а это может быть только из-за релехи. Опять разобрал стиралку чтобы сфоткать установленные релехи.

Пошел искать реле. В магазинах как то все кисло, сама релеха дешёвая зато доставка в 4 раза дороже. Вспомнил, что потроха от боша-то лежат! Нашел, отпаял 3 штучки.

Перед пайкой решил проверить. До это я понял что проблема только в одном клапане. Потому как для стирки вода набирается нормально, а для полоскания только через E10. Запустил стирку. Дождался полоскания. Поставил на паузу. Скинул верхнюю панель управления и поменял местами провода питания электромагнитов. Продолжил стирку и полоскание успешно пошло дальше. Таким образом стало понятно, что проблема только в клапане полоскания.

До кучи решил рассмотреть поближе водяной клапан от боша. И эта оказалась самая светлая мысль. Повертел его в руках и решил разломать. Пока вертел догадался что катушка просто плотно надета на хвостовик. Подцепил отвёрткой и довольно легко она снялась. А дальше увидел резьбу и вот тут мне карта и поперла! Оказалось у электролюкса устройство аналогичное.

Катушка с натягом одевается на хвостовик. А хвостовик просто вкручен в корпус.

Когда разобрал все встало на свои места. Я думал питание 220 у электромагнита для того чтобы тугую пружину перетягивать, которая напор воды держит. Но оказалось все немного хитрей. Напор воды сам себя запирает. А для того чтобы клапан открылся поднимается маленький металлический шпенёк, который открывает малюсенькую дырочку в середине манжеты. После этого вода просачивается под манжету и поднимает ее. А дальше вода нормально льется через перфорацию манжеты.

Снял я эту манжету. В середине там пластиковая вставка в которой как раз и находится это стартовое отверстие. И оно было слегка забито. Из за это вода очень хило протекала и не поднимала манжету для нормального пропуска воды.

К сожалению, пока мыл, нечаянно порвал ее. Пришлось взять манжету от старого боша (подошла идеально, хотя посадочное место электромагнита отличается).

Все собрал и уже неделя ни одной ошибки.

Эх, если бы знать заранее, что все было так просто.

А всем советую перед машинкой поставить фильтр, чтобы не пришлось все это разбирать и чистить.

Причины выхода шкива из строя

Шкив представляет собой кольцо с пазом, соответствующим профилю используемого ремня. Внешняя часть соединяется со ступицей при помощи спиц, усиленных ребрами жесткости. Деталь отливается из армированного пластика или алюминиевого сплава, а затем проходит этап динамической балансировки (для снижения вибраций оборудования при работе).

Распространенные причины поломки детали, установленной на моторе:

разрушение спиц или бортика в результате усталости материала;
появление на беговой дорожке отслоений материала из-за заводского брака, которые повреждают ремень при работе;
повреждение посадочного отверстия из-за установки шкива с перекосом или недостаточной фиксации.

Откручивание болта шкива

Барабан нуждается в демонтаже не только в случае попадания стороннего предмета, но также для замены подшипников. У различных моделей машин баки могут отличаться между собой, но алгоритм для разборки приблизительно одинаковый. Вначале понадобится снятие шкива.

Шкив прикреплен к валу барабана с помощью специального болта или гайки прямо посередине. Шкив скручивается движениями против часовой стрелки, при этом лучше подложить какой-нибудь предмет, например, брусок из дерева, чтобы избежать прокручивания.

Откручивание болта шкива стиральной машины

Выкрутить болт является задачей довольно непростой, потому что он укреплен специально залитым в отверстие составом, предотвращающим его раскручивание во время вибрации. Что делать, если не получается выкрутить болт с первого раза? Можно использовать газовую горелку, чтобы нагреть его. Металл нагреется, подастся, и потребуется меньше усилий для извлечения. Перед использованием газовой горелки нужно обязательно изучить инструкцию по технике безопасности, т.к. работа с ней требует определенных навыков.

Метод нагревания

Если для монтажа шкива применялся термический способ, основанный на расширении материалов, металлов в частности, при нагревании, то тепловое воздействие на шкив потребуется и для его демонтажа:

вследствие нагревания, производимого с краев шкива, увеличивается на доли миллиметра диаметр отверстия и, соответственно, снижается степень прижатия к валу;
после этого становится возможным сдвинуть деталь с посадочного места, последовательно постукивая по ней с разных концов.

На что следует обратить внимание, используя данную методику:

разового нагревания может оказаться недостаточно, особенно при большом диаметре отверстия шкива;
вал должен быть надежно изолирован от повышающего температуру действия, которое применяется к шкиву, поскольку в случае косвенного нагрева вала сопряжение элементов станет только крепче;
если это произошло, необходимо дождаться полного остывания элементов и повторить процедуру.

В зависимости то того, из какого материала изготовлены шкив и вал, может быть выбрана другая стратегия, при которой, напротив, вал подвергается охлаждению.

Самостоятельная диагностика

Перед тем как снять или проверить состояние приводов, необходимо:

Отключить питание оборудования, а затем отсоединить магистрали подачи и слива воды.
Демонтировать боковые крышки и заднюю стенку, что позволит получить доступ к ременной передаче. На части машин ременной привод закрывается щитом овальной конфигурации, который крепится к корпусу винтами с крестообразной головкой.
Уложить машинку на боковую поверхность корпуса.
Снять ремень со шкивов, для снижения натяжения ослабляется крепление двигателя, или ремень демонтируется вручную (путем удержания резинового элемента рукой с одновременным прокручиванием рабочего колеса на барабане).

Процедура снятия

Чтобы самостоятельно снять шкив с барабана стиральной машины, потребуется винтовой съемник для подшипников качения. Предварительно откручивается центральная гайка (имеется не на всех установках), которая может удерживаться от самопроизвольного откручивания металлической шайбой. Затем лапки приспособления заводятся между спицами и упираются в тыловую часть ступицы, винт располагается в центровочном отверстии на оси. При вращении рукоятки происходит плавное стягивание детали с вала без повреждения сопрягаемых поверхностей.

Возможные трудности

Если опыта в ремонте стиральных машин нет, либо его недостаточно, то можно столкнуться с рядом трудностей, среди которых:

обрыв проводов;
разрыв манжеты;
поломка шкива при снятии его с оси;
обрыв болтов, на которых крепятся детали;
поломка патрубков;
деформация втулки в процессе извлечения подшипников.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно действовать аккуратно, прикладывая минимум усилий. В противном случае, испорченную деталь придется заменить. Если провода стоят недорого, то при поломке втулки придется покупать новый барабан.

Установка шкива

Установка колеса со шпонкой состоит из этапов:

Вставить сегментную или прямоугольную шпонку в паз, предусмотренный на валу мотора.
Нагреть новый шкив до температуры 125-150°С, а затем надеть деталь на ось.
Установить приводной элемент при помощи оправки и молотка до упора.
После охлаждения деталей двигатель устанавливается на штатное место, а затем надевается ремень.
Проверить работоспособность привода, установить на место снятые крышки корпуса стиральной машины.

При установке привода на шлицевой вал необходимо нанести на поверхность оси фиксатор резьбы. Шкив для поликлинового ремня надевается на вал при помощи винтового пресса или тисков, перекос деталей не допускается. Элемент устанавливается на вал до исходного состояния (точку расположения торцевой кромки шкива необходимо отметить на валу до снятия детали).

Шкив барабана надевается на вал в нагретом состоянии, герметики в соединении не используются. Деталь насаживается на вал до упора ударами молотка по деревянной прокладке. При чрезмерных усилиях возникает риск поломки конструкции. Затем производится затяжка центрального болта или гайки, которая удерживается от самопроизвольного откручивания фиксатором резьбы или загнутыми полями стальной шайбы (зависит от производителя стиральной машины).

Какие бывают варианты крепления узла

Чтобы снять шкив с электродвигателя, приводящего бак в движение с помощью ремня, необходимо первоначально установить тип его посадки.

Способы крепления отличаются внешне и определяются как:

шлицевое соединение (имеет зазубренный край торца вала);
«горячая» посадка (торец оси двигателя визуально гладкий и полностью круглый);
шпоночная посадка (на торце виден паз);
посадка на конус с контргайкой (визуально заметно наличие крепежа).

Приводной шкив стиральной машины автомат

Подавляющее большинство современных стиральных машин с фронтальной загрузкой (Индезит, Бош, Электролюкс, Элджи и прочие) оборудованы приводом с поликлиновым ремнем. Их шкив выглядит как цилиндр с поперечными кольцевыми канавками. Посадка детали обыкновенно шлицевая или горячая. Большое колесо, вращающее бак, обычно крепится контргайкой или винтом.

Что за деталь, где находится?

Говоря языком дилетанта шкив стиральной машины – это довольно большое круглое колесо, которое находится за барабаном стиралки. На это колесо одет ремень, который передает обороты двигателя на шкив, отчего тот вращается сам и вращает барабан с грязным бельем. Механизм довольно простой, примитивный, но в то же время довольно надежный и эффективный пока, разумеется, не сломается.

Добраться до шкива довольно легко. Необходимо отключить стиральную машину, вытащить ее из ниши, в которой она стоит и развернуть. Чтобы найти шкив нужно будет либо вскрыть технический люк, который у машин часто находится сзади специально для ремонта ремня и замены шкива, либо если люка нет, снять заднюю стенку. В любом случае откручиваете несколько винтов, и вы у цели, уберете заднюю стенку или люк, и шкив окажется у вас перед глазами.

Обороты двигателя передаются на шкив через ремень, а значит ремень это основное слабое место механизма. Так думают многие мастера, и они правы, но есть одно но. Частые разрывы и соскакивания ремня могут стать следствием неисправного шкива и заметить эту неисправность, иногда может только опытный глаз.

К сведению! В очень редких случаях ремень слетает и рвется из-за двигателя, а не из-за шкива.

Как обнаружить поломку?

Верным признаком того что шкив для стиральной машины требует замены – частые проблемы с ремнем. Если ремень несколько раз слетал, затем вытянулся и пришел в негодность, а вы его поменяли и проблема осталась, значит, беда не с ремнем, а со шкивом.

Дешевые стиральные машины российской и китайской сборки, сделанные из поддельных запчастей, довольно часто имеют подобную проблему. Чуть погнутый шкив устанавливается на стиралку прямо на заводе, а потом, в скором времени, начинает «парить мозг» хозяину. Иногда шкивы изготавливаются настолько «топорно», что в их рабочих пазах можно заметить острые металлические заусенцы и края, благодаря которым ремень перетирается за 5-6 стирок.

Важно! Снимая старый ремень с электродвигателя и шкива стиральной машины внимательно его осматривайте. Любые потертости надрывы и трещины должны вас насторожить.

Если возникают частые проблемы с ремнем, или барабан вращается слишком медленно во время стирки и отжима, необходимо проверить состояние шкива. Для этого шкив необязательно снимать. Сделайте следующее:

снимите заднюю стенку стиральной машины;
снимите ремень, для этого возьмитесь за ремень левой рукой, а правой покрутите шкив, ремень и соскочит;
возьмитесь обеими руками за шкив и покачайте его из стороны в сторону;
аккуратно проведите по рабочей поверхности шкива пальцем и проверьте ее на предмет острых краев и заусенцев;
осмотрите шкив на предмет деформаций.

При обнаружении дефектов: погнутых и острых краев и прочего шкив нужно заменить. Не оставляйте все как есть, иначе ремень придется менять раз в два месяца, а то и чаще.

Замена

Чтобы произвести замену детали нужно сначала аккуратно снять старый шкив барабана. Сделать это бывает довольно сложно, поскольку он не просто одет на вал барабана, но и закреплен при помощи болта, который в свою очередь не просто вкручен, а посажен на герметик. Но обо всем по порядку.

Отключаем стиральную машину от электросети, водопровода и канализации.
Вытаскиваем ее на свободное место, чтобы удобно было работать. Если есть сарай или мастерская, лучше перетащить ее туда.
Берем крестовую отвертку и откручиваем шурупы, удерживающие заднюю стенку или сервисный люк.
Убираем заднюю стенку.
Далее нужно снять приводной ремень с двигателя и шкива.
Осматриваем шкив, убеждаемся в наличии повреждений.
Берем небольшой деревянный брусок и зажимаем с его помощью шкив и крестовину. Это необходимо для того, чтобы вал со шкивом не вращались и не мешали откручивать болт.
Теперь берем паяльную лампу и немного нагреваем болт, но не раскаляем докрасна. Пока болт не остыл, брызгаем на него смазкой WD-40 или аналогичной.
Ждем немного, пока смазка вступит в контакт с остатками герметика, затем набрасывается ключ и откручивается болт.

Болт может и не поддаться с первого раза, не отчаивайтесь, возьмите молоток и аккуратно постучите по ключу. Со временем таким способом удастся сорвать болт, только не нужно стучать слишком сильно, чтобы не повредить грани.

Дальше остается только снять шкив барабана и продолжить ремонт. На следующем этапе нам необходимо проверить шкив двигателя. Очень часто при возникновении проблем с приводным ремнем причина кроется в шкиве двигателя. Снять его еще сложнее, чем шкив барабана. Возможно, также потребуется поменять щетки двигателя. Как снять шкив двигателя?

Сначала откручиваем и снимаем двигатель стиральной машины, не забыв отключить от него провода.
Берем специальный съемник для шкивов и подшипников.
Зажимаем съемником шкив двигателя стиральной машины, создавая максимальное натяжение. Сразу сорвать шкив с вала не получится, так что не ломайте съемник он денег стоит.
Берем газовую горелку и аккуратно нагреваем шкив, при этом постарайтесь не греть сам съемник и вал.
По мере нагревания шкива усиливайте натяжение, он должен соскочить. Если газовая горелка не дает достаточную температуру, возьмите паяльную лампу, но обращайтесь с ней крайне осторожно.

С демонтажем шкива барабана и шкива двигателя покончено, теперь нам нужно поставить новые шкивы. Поставить шкив барабана не сложно. Нужно всего лишь одеть новую деталь на вал барабана, смазать болт герметиком и закрутить его ключом. Со шкивом двигателя придется немного повозиться.

Берем паяльную лампу и зажигаем ее.
Дожидаемся, пока лампа как следует, разогреется и начнет давать максимальную температуру пламени. Чтобы ускорить разогрев сопла лампы, можно направить на него пламя газовой горелки.
Зажимаем плоскогубцами новый шкив двигателя и нагреваем его паяльной лампой.
Разогретый шкив одеваем на вал двигателя, а затем быстро, пока не остыл, запрессовываем его с помощью молотка и металлического стержня.

Имейте в виду удары нужно наносить легкие, чтобы не сломать двигатель. Обычно для запрессовки «на горячую» не требуется особых усилий. Как только шкив остынет, он надежно сядет на вал. Вот и все, остается только поставить двигатель на место, затем надеть приводной ремень и поставить заднюю стенку. Машину можно испытывать!

Интересное:

Как одеть ремень на стиральную машину
Ремонт неисправностей стиральных машин Asko
Стиральная машина Indesit не крутит барабан
Как поменять ремень на стиральной машине Ardo?
Как отремонтировать стиральную машину Самсунг
Прокручивается ремень в стиральной машине

3 комментария читателей

30.09.2016 в 20:28
Читайте также: Инструкция и руководство для Zanussi ZWQ 5101 на русском
Юрий:
Большое спасибо автору за подсказку – нагреть болт шкива бака. Болт “сидел” мертво. Только нагревал не горелкой, ввиду отсутствия оной, а феном SKIL на 1800 вт. Перед нагревом прикрыл пластик бака гофрокартоном, на всякий. Затем фен в 3-е положение (примерно 570 градусов) и нагревал болт примерно 2 мин. Затем несильный удар по ключу, и – … пошел родимый:) Далее как и у Вас…, с той лишь разницей, что болт у меня был М12х30, впотай 90°, с внутр. 6-и гран. на “8” Кстати сказать, так-же с подогревом втулки, перепрессовывал оба подшипника бака. P.S. Замеченая такая фигня. Торец втулки, обращенный в бак, сильно поврежден коррозией. Материал втулки, судя по внешнему виду, из третьесортного алюм. сплава, г….о, другими словами.
Ответить
09.02.2020 в 22:35
Aleksei:
Шедевральные советы. Вот только как быть, если шкив пластиковый? Паяльником греть или феном?