Стиральная машина Ханса: ремонт своими руками наиболее часто встречающихся поломок

Продукция польской компании Hansa проникла на рынок России недавно, но завоевать хорошую репутацию уже успела.

Покупателей стиральных машин этой марки привлекает их приятный внешний вид, приемлемая цена и надежность достаточно высокого уровня.

Тем не менее, некоторые модели Ханса доставляют владельцам неприятности в виде разного рода поломок. Некоторые из них могут устранить только в сервисном центре, но многое можно исправить и дома. Итак, стиральная машина Ханса — ремонт своими руками.

Основные поломки стиральных машин Ханса

Пользователи и специалисты отмечают ряд ненадежных систем стиральных автоматов Ханса.

Именно они выходят из строя чаще всего. В список «неблагонадежных» попали барабан и насос, маховик барабана и сальники. Нарекания имеют и электронные модули агрегата.

Нередко машины выходят из строя по причине засорения сливного механизма или входного фильтра. А подозрительный шум указывает на износ приводного ремня, щеток или подшипников.

Случается, что из строя выходит электронный контроллер. Автомат отказывается выполнять программу стирки, его барабан начинает вращаться только в одну сторону, машина не включается либо самопроизвольно выключается – значит, в памяти устройства образовался какой-то дефект.

В некоторых случаях приходится менять электронную плату, а иногда достаточно ее перепрограммирования.

Устранение проблем с электроникой – работа специалистов, в домашних условиях с ней не справиться. Самостоятельному ремонту поддаются неисправности, касающиеся механической части автомата.

Проверка режимов работы стиральной с помощью сервисного теста

Проверка выполняется в следующей последовательности:

1. Устанавливают переключатель выбора программ в положение, соответствующее выбранному тесту (кроме «0»).
2. Нажимают и отпускают кнопку START.
3. Контролируют выполнение выбранных операций.

Укороченный сервисный тест

Процедура укороченного теста предусмотрена для проверки выполнения основных функций СМ по ходу статистических испытаний на производственной линии. СТ также можно применять для быстрой проверки СМ специалистами сервисных служб.

Для проведения теста стиральную машину необходимо подключить к водопроводной сети с возможностью её ручного перекрытия.

Порядок запуска укороченного СТ следующий:

• устанавливают переключатель программ в положение 1 (см. рис. выше);
• нажимают и удерживают кнопку 17 (СТАРТ/СТОП). Одновременно переключают программы следующим образом: 1 (исходное положение) — 2 — 3 — 2 — 3. Переключатель удерживают в каждой позиции не менее 1 с;
• после этого должен замигать индикатор 18 (НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ);
• отпускают кнопку 17;
• поочередно (с задержкой 1 с) переводят переключатель программ в следующие позиции: 16 — 15 — 14 — 13 — 12 — 11 — 10 — 9 — 8 — 7 — 6 — 5;
• нажимают и удерживают кнопку 17;
• переключатель программ переводят в положение 4;
• отпускают кнопку 17.

Если запуск СТ выполнен удачно, на передней панели СМ должны светиться индикаторы 19 (РАБОТА) и 20 (БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ), а индикатор 18 (НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ) будет мигать.

Затем выполняют укороченный СТ в следующей последовательности:

1. Переводят переключатель программ в одно из положений, отличных от 1 и 4.
2. В течение 60 с начинает вращаться барабан на максимальных оборотах (для каждой конкретной модели СМ скорость вращения может быть разной).
3. Поочередно включаются клапаны залива воды в следующей последовательности: в течение 6 с через камеру предварительной стирки — пауза 6 с — через камеру смягчающих средств (6 с) — пауза 6 с — и затем через камеру основной стирки до первого уровня прессостата (около 8 л для СМ с объемом загрузки белья 5,5 кг).
4. В течение 35 с включается ТЭН нагрева воды.
5. В течение 2 мин вода в баке нагревается до 30°С. Одновременно барабан начинает вращение следующим образом (как в режиме стирки): 12 с по часовой стрелке — пауза 3 с — 12 с против часовой стрелки — пауза 3 с. Далее цикл повторяется.
6. Включается клапан залива воды через камеру для смягчающих средств до достижения максимального уровня бака. После этого укороченный СТ завершается.

Примечание.

1. Одним из недостатков этого СТ является то, что после его завершения в баке СМ остается вода. Поэтому после начала выполнения шага 6 СТ вручную перекрывают воду, в противном случае придется сливать воды больше, чем 8 л (как после выполнения 3 шага).
2. Выполнение СТ можно прервать в любом месте. Для этого необходимо нажать и удерживать в течение 3с кнопку 17 — индикатор 19 погаснет, а индикатор 18 загорится.

Полный сервисный тест

Полный сервисный тест позволяет проверить выполнение большинства режимов и функций стиральной машины.

Для проведения теста стиральную машину необходимо подключить к водопроводной сети и к канализации.

Порядок запуска сервисного теста следующий:

1. Устанавливают переключатель программ в положение 1;
2. Нажимают и удерживают кнопку 17 (СТАРТ/СТОП). Одновременно переключают программы следующим образом: 1 (исходное положение) — 16 — 15 — 16 — 15. Ручку удерживают в каждой позиции не менее чем на 1 с;
3. После этого должен замигать индикатор G1 (НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ);
4. Отпускают кнопку 17;
5. Поочередно (с задержкой 1 с) переводят переключатель программ в следующие позиции: 14—13— 12—11—10—9—8—7—6—5—4—3—2;
6. Нажимают и удерживают кнопку 17;
7. Поворачивают ручку выбора программ в положение 2;
8. Отпускают кнопку 17.

Если запуск сервисного теста проведен правильно, на передней панели стиральной машины должны светиться индикаторы G2 (РАБОТА) и G3 (БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ).

1. Затем выполняются проверочные операции сервисного теста в следующей последовательности:
2. Переводят ручку выбора программ в одно из положений, отличных от 1 и 11—16.
3. Нажимают и отпускают кнопку 17 (СТАРТ/СТОП).
4. Контролируют выполнение выбранной операции сервисного теста (в зависимости от положения ручки выбора программ — см. табл. 4). В ходе выполнения теста индикаторы G2 и G3 светятся, а 17 (СТАРТ/СТОП) — нет.

Необходимый инструмент

Прежде чем приступить к разборке и починке Хансы, подготовьте инструменты:

• отвертки – крестовидную и плоскую;
• гаечные ключи (плоские) – на 19 и 8/10;
• клещи для разжимания хомутов;
• плоскогубцы;
• кусачки.

Понадобится и специнструмент – сервисный крючок.

Если предстоит замена подшипников, запаситесь набором торцевых готовок, удлинителем к ним, шуруповертом. Понадобятся и съемники подшипников, специальная смазка – ремкомплект водостойких подшипников.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Другие причины, приводящие в негодность БП: Подробнее…

РВАЧИ

Раньше мы уже рассказывали про одно устройство для сбора урожая. Сегодня посмотрим как сделать такое же устройство из пластиковой бутылки. Одной из наиболее ярких плодово-ягодных фантазий оч.умелых ручек по праву являются «рвачи» — специальные устройства для сбора труднодоступных фруктов. Подробнее…

Статья для начинающих радиолюбителей. В ней приводятся примеры проверки основных радиодеталей, используемых в радиоэлектронной аппаратуре (резисторы, конденсаторы, трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели, диоды и транзисторы) с помощью мультиметра или обычного стрелочного омметра. Подробнее…

Порядок устранения неисправности

Устранение любой неисправности в стиральной машине начинается с ее разборки.

Первым делом снимают верхнюю панель. Она крепится к кожуху винтами с крестообразными шлицами. Открутив их при помощи крестовой отвертки, приподнимаем заднюю сторону панели и сдвигаем ее в сторону тыла машины до полного освобождения. После этого деталь легко снимается.

Дальнейшие действия зависят от того, какую именно поломку планируется устранить.

У стиральных машин может выйти из строя электронная или механическая часть. Электронику починить самостоятельно практически невозможно, а вот если дело касается механики, то многие поломки подвластны даже не самому опытному мастеру. Ремонт стиральной машины Beko своими руками — причины поломок и способы их устранения.

Все о ремонте стиральных машин Занусси своими руками вы найдете тут.

Эта информация https://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/stiralnaya-mashina-ardo-remont-svoimi-rukami.html поможет вам разобраться с основными поломками стиральных машин Ардо. Вы узнаете, что делать если агрегат не сливает и не греет воду, а также почему машина сильно шумит.

Замена ТЭНа

Следом за верхней панелью демонтируется панель управления. Она держится на двух винтах. Чтобы добраться до них, надо извлечь бункер распределителя моющих средств.

Освободив панель управления, ее сдвигают наружу и поворачивают почти на 90 градусов (до полного отцепления от фиксирующей защелки). Следующее действие – поворот детали на 180 градусов с последующим ее подвешиванием на боковой стенке кожуха машины с помощью сервисного крючка.

Замена ТЭНа стиральной машины

Открутив крепеж, снимают цокольную панель. Она держится на двух крепежных винтах. Достаточно их выкрутить, а затем поддеть панель каким-нибудь подручным инструментом.

С клемм нагревательного элемента снимают провода, откручивают гайку крепления ТЭНа и аккуратно извлекают его. Замена производится в обратном порядке.

Чтобы не повредить поверхность панелей, в качестве подручных средств следует использовать только пластмассовый инструмент.

Замена противопомехового фильтра

После того, как верхняя панель снята, можно отсоединить электропровода от клемм противопомехового фильтра. Затем надо открутить пару винтов, фиксирующих фильтр и извлечь его из посадочных гнезд.

Замена приводного ремня

Если проблема в приводном ремне, то после демонтажа верхней панели надо отцепить пружину, на которой подвешен загрузочный бак.

А затем, поворачивая шкив, снимают старый ремень.

Новый устанавливают в обратной последовательности.

Замена подшипников

Замена подшипников в автомате – одна из самых трудных ремонтных работ. Разборке в этом случае подлежит большая часть агрегата:

1. Снимите верхнюю панель.
2. Удалите кювету для моющих средств: она скрывает два винта, которые надо будет выкрутить.
3. После этого отвинтите еще одну пару винтов, удерживающих алюминиевую планку (она располагается под верхней панелью).
4. Теперь можно отсоединить хомуты с бака и шлангов кюветы.
5. Выкрутив два винта, держащих с боковых сторон нижнюю облицовочную панель (закрывающую фильтр насоса), снимите ее. Под ней находятся винты, которые удерживают среднюю панель с загрузочным люком.
6. Хомут, прижимающий манжету загрузочного люка к облицовочной панели, тоже необходимо демонтировать.
7. Удалите электрический разъем с УБЛ. Теперь можете открутить все оставшиеся крепежные элементы и снять облицовочную панель вместе с загрузочным люком.

Панель с люком на время ремонта осторожно поставьте в надежное место: люк легко бьется при падении.

Задняя часть барабана со стороны шкива

Вы добрались до утяжелителя. Применив торцевую головку на 13, открутите крепеж и снимите его.

Ваши последующие действия:

1. Посредством торцевой головки на 8 открутите все болты, расположенные по периметру передней стенки загрузочного бака и снимите ее вместе с манжетой люка. Открывшиеся провода ТЭНа можно не снимать.
2. Отсоедините пружину, с помощью которой задняя верхняя точка бака соединяется с задней стенкой машины.
3. Открутите пару болтов, фиксирующих станину двигателя. Затем сдвиньте его назад с направляющих, и он упадет вниз.
4. Осталось отсоединить хомут, соединяющий насос и нижний гофрированный патрубок.

Освобожденный от всех креплений бак теперь можно вынуть из машины. Амортизаторы, на которых он стоит, останутся на месте, а резиновые втулки вынутся вместе с ним.

Все дальнейшие работы проводятся непосредственно с баком:

1. Гайку, удерживающую шкив, откручиваем ключом на 19. Снимаем шкив с вала.
2. Вынимаем вал. Если подшипники в порядке, он вынимается легко. Но при наличии в опорных узлах ржавчины эта операция становится проблематичной. В ход идут бронзовые выколотки. Работать удобнее вдвоем: один постукивает выколоткой по валу, второй тянет барабан.
3. Вынув вал, приступают к извлечению подшипников.

Запрессованы подшипники туго, так что есть опасность оставить внешнюю обойму внутри – внутренняя часть подшипника большого диаметра при выбивании может рассыпаться. Поэтому первым выбивают наружный подшипник меньшего диаметра.

Если извлечение подшипниковых узлов идет тяжело, можно воспользоваться WD смазкой.

Удалив подшипники, приступайте к установке новых. У стиральных машин Ханса есть три исполнения подшипников – в зависимости от модификации машины и способа загрузки бака.

Лучше всего покупать полный ремкомплект – в его состав входят:

• пара подшипников;
• сальник;
• приспособление для безопасной установки узлов;
• специальная водостойкая смазка.

Если вы установите подшипники с перекосом или замнете их, они вскоре опять потребуют ремонта – из-за попадания в них воды.

По окончании ремонтных работ производится сборка машины в обратном порядке. Проследите, чтобы ТЭН встал в гнездо, специально для него предназначенное, уплотнительную резину не зажало, а пружина сзади бака установлена в прежнее положение.

Какую бы стиральную машину вы ни приобрели, любой агрегат не застрахован от поломок. Стиральная машина Вирпул — диагностика и ремонт основных неисправностей, читайте внимательно.

Методы устранения основных поломок стиральных машин Бош разберем в этой статье.

Причины появления ошибок

Коды ошибок стиральных машин Hansa Comfort (800, 1000, 1200) и моделей Ханса Оптима (800, 1000) могут возникать из-за следующих нарушений работы техники:

• замок дверцы неисправен, сломан симистор или произошла автоматическая его блокировка (Е 01, 11, 42, D);
• слабый напор в водопроводе, засор шлангов, неисправен или сломан датчик, учитывающий количество набранной воды или показатель ее уровня (Е 02, 04, 05, В, А+С, С+D);
• засор фильтра шланга или насоса, сбрасывающего воду (Е 03, 06, В+С+D);
• сломан температурный прибор стиральной машины, возникло его замыкание или цепной отрыв (Е 31, 32, А+D);

• неисправность или замыкание приводного мотора (Е 21, 22, С);
• сбой в параметрах питающей сети (Е 08, А+В+С+D);
• сбой в энергонезависимой памяти, разрушение ее микросхемы (Е 52, А+В);
• неисправен поплавковый датчик, происходит протекание жидкости в поддон из-за разгерметизации барабана или других элементов (Е 07, А).

Ремонтные работы стиральных машин Hansa модели Comfort и Optimum должны осуществлять профессионалы, чтобы избежать дальнейших нежелательных сбоев и нарушений.

Таким образом, Hansa серии Comfort и Optimum (800 и другие) имеют удобную диагностическую систему, которая в случае поломки стиральной машины показывает нужный код и позволяет быстро и точечно осуществить ремонт.

Как вызвать мастера по обслуживанию?

Рассмотрим подробно процесс вызова мастера:

1. Рекомендуем записать модель и компанию-производителя вашей стиральной машины. Эта информация пригодится для того, чтобы мастер смог на месте провести замену необходимой детали, которую он должен с собой взять.
2. Позвоните в наш сервисный центр по номеру телефона: или напишите нам. Менеджер компании ответит на все ваши вопросы и даст ответы на все, что вас интересует.
3. Далее с вами свяжется мастер, вы можете выяснить вероятную причину выхода из строя техники и узнать расценку на ремонт.
4. С менеджером компании или мастером вы можете согласовать время, когда он к вам прибудет и сможет починить неисправный агрегат.
5. В указанное время сотрудник сервисного центра прибудет по адресу и выполнит ремонтные работы.

Советы по ремонту

Нельзя ремонтировать технику, не выполнив диагностику и не выяснив причину поломки. Если она незначительная, то необязательно везти стиральную машину в сервис. Ремонт лучше выполнить дома своими руками. Нужно быть внимательными при сборке после, чтобы не потерялась ни одна деталь. При наличии следующих дефектов нужно вызывать мастера:

• появление в технике вибрации, шума;
• перестала нагреваться или сливаться вода;
• вышла из строя электроника.

Стоит внимательно следить за работой техники, периодически чистить фильтр. Если вода в доме жесткая, то при стирке добавляют специальные средства для смягчения. Кроме того, стиральные машинки Hansa могут прослужить много лет, если вовремя проводить профилактические мероприятия. В случае возникновения поломки делается диагностика техники, выяснится причина неисправности. Как видим, ремонт можно выполнить самостоятельно или вызвать мастера. Все будет зависеть от того, какая именно деталь вышла из строя.

Об особенностях замены подшипника смотрите далее.

Диагностика

Мастера по ремонту, прежде чем переходить к устранению неисправности, проводят диагностику техники. Процесс делится на несколько этапов.

1. Запускается сервисный режим. Электроприбор устанавливается в состояние «Готов». Ручка поворачивается на нулевую программу, нажимается и удерживается в режиме START. После устанавливается выключатель в позицию 1, а затем поворачивается на программу 8. Отпускается кнопка START. Снова выключатель ставится в начальную позицию. Нажимается, а после отпускается кнопка. Дверца машинки должна заблокироваться.
2. Проверяется наполнение техники водой сначала при помощи контроля реле уровня, а после с использованием электроклапанов.
3. Откачивается жидкость сливным насосом.
4. Осматривается электронагреватель и датчик температуры.
5. Проверяется работа приводного двигателя М1.
6. Исследуется система впрыска воды.
7. Отключаются все режимы работы СМ.

После диагностики стиральная машинка выводится из сервисного режима.

Цены на услуги

None « Замена подшипника HAIER | Замена подшипника HISENSE »

Электродвигатель

Приводит барабан стиральной машинки в движение мотор. Электродвигатель раскручивает «центрифугу» до заданных пользователем оборотов через ремень привода. Все модели Hansa оснащены коллекторными движками. Инверторы по показателям качества лучше коллекторов, но машины с прямым приводом и стоят на порядок дороже. Срок безремонтной эксплуатации инверторного двигателя составляет 10-15 лет, в то время как коллекторный мотор все же приходится периодически обслуживать.

Коллекторный двигатель остро реагирует на перепады напряжения в сети, поэтому для подключения стиралок Hansa лучше использовать стабилизатор.

Коллекторы придется обслуживать каждые 3-5 лет. Речь идет об электрощетках, которые имеют свойство изнашиваться. Когда графитовый стержень стирается более чем на 50%, необходима замена пары. Выполнить работу можно в домашних условиях, не обращаясь за помощью к мастеру.

Электродвигатель – «сердце» автоматической машинки. Он начинает работать сразу после запуска режима стирки. Модуль управления регулирует обороты мотора, тем самым контролируя скорость вращения барабана от низкой, в начале цикла, до максимальной, на этапе отжима.

Бак и подшипники

Манжету демонтировать не нужно. Снимаем шкив барабана. Открутим крепящий винт.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Важно! Это ещё один нюанс стиральной машины HANSA. Размер болта — 18! Используйте разводной ключ.

На заводе наносится фиксатор резьбы, поэтому так просто не открутить. Желательно применять удлиняющий рычаг, для усиления давления. На первом этапе это обязательно.

Можно использовать для этого трубу. А шкив зафиксировать с помощью плоскогубцев, просунув рукоятки между рёбрами жёсткости бака.

Шкив с открученным болтом

Откручиваем по кругу все крепёжные винты. На фото видны части амортизаторов, которые остались.

Бак с винтами

Разделяем бак, и вытаскиваем барабан. Он просто так не выйдет. Необходимо ударять молотком через деревянную планку по валу. Затем осматриваем поверхность на наличие выработки. В этом случае получилась экстремальное положение — внутренний подшипник разрушился, т. к. его часть приварилась к валу. Такое бывает, особенно если машина с неисправностью эксплуатировалась долго.

Вал барабана с частью подшипника

Эта проблема решаема. Вам понадобится «болгарка», диск по металлу и немного сноровки. Необходимо срезать один край (или два). После этого можно будет воспользоваться газовым ключом и снять застрявшую часть подшипника.

Вот так он выглядит после работы «болгаркой».

Срезанная часть подшипника

Снятая часть подшипника

Так выглядит запущенный вал

Важно! Применяйте проникающую смазку WD—40, если у вас появляются сложности с демонтажем металлических деталей.

Параметры запасных частей для других моделей СМА «Ханса» можно посмотреть в таблице соответствия.

Обязательно очистите от мусора бак, барабан и посадочные места вала. Фотографии по выбиванию подшипников, вытаскиванию сальника, а так-же установке новых — не получились. Поэтому предлагаю посмотреть небольшое видео по этим работам.

Обязательно употребление смазки! Её наносите также на вал.

Смазка на посадочном месте сальника

Лучше применять специальную смазку для сальников стиральных машин. Купить можно у поставщиков запчастей бытовой техники. Уместно использование аналогов. Про это рассказано в видео.

Хорошо промазывайте сальник.

Новый сальник со смазкой в баке

Рекомендуется употребить клей «супер момент» — для надёжного соединения.

Крепление сальника в сложных случаях

На этой модели машины «Ханса» применены следующие подшипники:

• 6203;
• 6204.

Сальник следующей размерности: 25*47*10.

На других моделях могут использоваться такие:

• 6204;
• 6205.

Разборка корпуса

Можно разобрать электроприбор своими руками. Нужно быть очень внимательными и аккуратными во время работы, чтобы шурупы не потерялись, а детали не сломалась. Весь процесс делится на несколько этапов.

1. Снимается верхняя крышка, предварительно выкручиваются болты.
2. Демонтируется панель внизу прибора. Откручиваются винты с торца: слева и справа. Еще один саморез находится около сливного насоса.
3. Вытаскивается емкость для химических средств. Отвинчиваются винты под устройством.
4. Сверху выкручиваются два самореза, которые соединяют панель управления и сам корпус.
5. Сама плата вытаскивается и оставляется сбоку. Чтобы деталь случайно не сломалась и не отвалилась, она прикручивается скотчем.
6. Демонтируется поперечная металлическая планка, отцепляется прессостат.
7. Сзади откручивается винт, который скрепляет входящие клапаны для залива жидкости. Они снимаются, сразу же проверяется сеточка фильтра на наличие засора. Если имеются мусор и грязь, то деталь вытаскивается при помощи плоскогубцев и отвертки. Промывается под краном и устанавливается на место.
8. Демонтируются верхние подвесы, нужно аккуратно обращаться с ними, так как сделаны они из бетона и много весят.
9. Открепляется пружинка и снимается дозатор, но предварительно хомут сдвигается с патрубка. Вытаскивается резина.
10. Открывается люк, стягивается хомут, удерживающий манжетку. Отсоединяется резина. Откручиваются саморезы с передней панели, которая легко снимается.
11. Демонтируются противовесы, находящиеся около манжеты. Вытаскивается заземление и фишка с двигателя.
12. Сдергивается ремень привода сверху и вытягивается сам мотор, откручиваются винты.
13. Открепляются фишки и контакты от трубчатого нагревателя. Кусачками откусываются хомуты из пластика, соединяющие бак и шлейф.
14. Убираются клеммы со сливного насоса, отцепляется патрубок.
15. Вытаскивается сам бак. Устройство тяжелое, поэтому потребуется помощник.

Корпус полностью разобран. Внимательно осматриваются все детали. Сломанные устройства меняются на новые, а машинка собирается в обратном порядке.