Наждак из двигателя от стиральной машины своими руками с фото и видео

Часто возникает ситуация, когда необходимо заточить инструмент или поточить ножи. Для выполнения этих работ лучше всего подойдет заточной станок — его еще называют точило или наждак. Это простейший электроинструмент, который состоит из электродвигателя и абразивного круга. В торговой сети продается много вариантов, которые отличаются друг от друга ценой и производителем, но предназначены для выполнения одной функции – заточка режущего инструмента. Не спешите приобретать электроточило заводского изготовления: любой домашний мастер способен изготовить его своими руками при наличии необходимых запчастей.

С чего начать изготовление?

Самодельный наждак можно изготовить в домашних условиях, так как утилизируемых стиральных машин довольно много. На любой базе по приемке металлолома всегда найдется с десяток отслуживших свой срок единиц бытовой техники. Двигатели крайне редко выходят из строя, чаще возникают протечки или ломается электроника.
Используемые электронные платы соизмеримы по стоимости с самой машиной. Поэтому пользователи после двух- или трехкратной замены плат от устройства избавляются. Считают, что лучше купить новую для регулярного пользования, а старая отправляется на свалку.

За символическую плату нетрудно стать обладателем нескольких моторов стиральной машины. При необходимости можно проверить их прямо на месте. Потребуются:

• небольшой кусок провода с вилкой;
• немного изоляционной ленты;
• плоскогубцы;
• нож для зачистки концов;
• выключатель.

Внимание! В конструкции предусматривается использование асинхронного двигателя. Его включают с использованием конденсаторов. Поэтому, снимая электродвигатель, нужно снять и конденсаторы. Схема их подключения указывается на двигателях.

Изготовление опоры и вспомогательного столика

Для инструмента необходима опорная рама. Для ее изготовления понадобится большая труба и углошлифовальная машинка. Процесс изготовления:

• Придерживаясь чертежа, на трубе вырезают паз под установку конденсатора. Для этого используют углошлифовальную машинку. Паз делают на прямоугольном сечении трубы со стороны широкой грани.
• Для фиксации электродвигателя в уголках детали вырезают небольшие отверстия.

• 
  Затем сварочным аппаратом сваривают подготовленные уголки и заготовки труб. Получается рама.

• Под установку двигателя в раме просверливают необходимое количество отверстий. Для этого используют электродрель.
• Чтобы столик перемещался в нужное положение, на поверхности одной металлической пластины вырезают два паза. Пазы высверливают электродрелью. Их форма должна быть продольной. При этом во второй пластине, которая будет сверху, пазы делать не нужно.
• Квадратную трубу и 2 металлические пластины сваривают сварочным аппаратом. Получается столик.
• Столик и раму соединяют болтовым креплением.
• Все неровности и шероховатые места на конструкции зачищают. К болгарке прикрепляют щетку по металлу и проводят шлифовку.
• Краской покрывают все металлические элементы конструкции.

Для устойчивости с нижней стороны рамы устанавливают резиновые амортизаторы. Их фиксируют саморезами. Выключатель прикрепляют к конструкции согласно электрической схеме.

Поворотный столик для гриндера

Для точной и равномерной шлифовки деталь должна быть жестко зафиксирована по отношению к движущейся абразивной ленте. Поэтому в состав любого гриндера входит поворотный опорный столик (или, как его называют токари, «подручник»).

Обычно это плоская металлическая пластина длиной 15÷30 см, шириной 5÷10 см и толщиной 5÷10 мм. Столик должен иметь в торце выемку по ширине ленты, регулируемый наклон в сторону плоскости шлифовки, а также перемещаться вперед-назад и вверх-вниз.

Некоторые опорные столики имеют возможность поворота на 90 градусов в правую и в левую стороны, но, насколько необходима такая опция, должен решать сам мастер. Тем более, что ее реализация на оборудовании домашней мастерской может оказаться довольно сложной.

В зарубежных видеороликах народные умельцы для изготовления самодельных гриндеров широко используют прямоугольные трубы и различные фигурные профили. Это упрощает как конструирование, так и изготовление станка. У наших мастеров такие материалы встречаются гораздо реже: они, в основном, используют швеллер, полосу и уголок.

Конечно, можно сослаться на разницу в цене, но на гриндер требуется совсем немного металла, поэтому такое объяснение вызывает сомнение.

Переходник

Это единственная деталь, которую нельзя сделать своими руками. Потребуется токарный станок и, соответственно, человек, умеющий на нем работать. Для чего нужен переходник? Дело в том, что размер вала двигателя около 14мм, при этом посадочное отверстие

круга наждака, как правило, имеет диаметр 32 мм. Это значит, что их «прямое» соединение абсолютно исключено. Переходник как бы увеличивает вал мотора стиральной машины до необходимого размера.

Для изготовления понадобиться отрезок стального «кругляка», длиной приблизительно 65 мм. и диаметром 60 мм. Последняя цифра обусловлена необходимостью, так называемого фланца – неподвижной шайбы на корпусе детали, в которую одной стороной упирается круг наждака. Его толщина должна быть не менее 4-х мм. Перед фланцем вытачивается посадочное место, диаметром 32мм. Далее идет резьба «М20», на которую будет накручиваться гайка, фиксирующая круг.

Для крепления на двигателе, в корпусе переходника делается отверстие, диаметром равное в валу. Далее все зависит от того, как фиксировался на стиральной машине шкив. Существовало два основных варианта:

1. С помощью резьбы на валу двигателя и большой гайки.
2. Болтом на 4, вкручиваемым в корпус переходника, перпендикулярно продольной оси мотора.

Изготавливаемая деталь должна иметь один из приведенных способов крепления, в зависимости от типа двигателя.

Иногда, домашние мастера стараются минимизировать расходы и изготавливают переходник с фланцем самостоятельно. Чаще всего, в качестве основы используется труба с подходящими внутренним и внешним диаметрами. Без должного опыта делать этого не стоит. Дело в том, что очень трудно подобрать подходящую заготовку, поэтому неизбежны «биения» и перекосы. Работать с таким наждаком будет небезопасно. Не стоит экономить на здоровье, тем более что стоимость работы мастера не превысит 500 рублей, а если деталь будет сделана из своего материала, то обойдется еще дешевле.

Ещё одна схема переходника для изготовления наждака из двигателя стиральной машины

Как приспособить дрель и болгарку под электроточило

Сделать наждак можно не только из подходящего электродвигателя, имеющегося в наличии. Для этого можно приспособить электроинструмент — это может быть электрическая дрель или шуруповерт.

Последний хуже подойдет для этих целей: у него недостаточная мощность и маленький ресурс аккумуляторов.

Изготовление точила из дрели начинают с приобретения насадки.

В ней закрепляют заточной камень, а затем зажимают в патрон. Остается закрепить его на неподвижном основании с помощью специального крепления, которое можно купить в магазине, продающем электроинструменты. При помощи такого электроточила можно поправить топор, наточить кухонный нож или заправить сверло.

В случае крайней необходимости, точило можно изготовить из болгарки. Для этого не требуется приобретать специальных приспособлений и оправок, необходимых для крепления наждака. Следует только закрепить ее в горизонтальном положении на массивном основании, установить стандартный отрезной или заточной диск, и точило готово к работе.

Точильное устройство из стиралки: подбор двигателя для наждака

По своей мощности и конфигурации электродвигатель от стиральных машин старого образца идеально подходит для портативного самодельного наждака. Как правило, с этой целью используют моторы от агрегатов типа Сибирь, Волга или Вятка. Примерные характеристики должны быть такими:

• напряжение в сети — 220 В;
• мощность — до 370 Вт;
• скорость вращения — не более 3 тыс. об/мин.

Внимание! Если сконструировать наждак из двигателя более мощного образца, значительное число оборотов может попросту разорвать точильный камень в процессе работы.

Параметры движка обязательно указаны на его корпусе. Для изготовления наждака достаточно устройства с мощностью 100-150 Вт и 1-1,5 тыс. об/мин. Он вполне справится с бытовой заточкой ремонтного инвентаря и кухонной утвари.

Старый двигатель

Более скоростную точильню (например, наждак на основе распространённых двигателей с 2,8 тыс. об/мин) уместно применять для шлифовки или полировки деталей. В этом случае наждачный камень должен быть прочнее, а основной крепёжный элемент, фланец, — качественнее и крепче.

Совет. Для сборки наждака из двигателя своими руками допускается использование как 1-фазного, так и 3-фазного мотора.

Принципиальная схема конструкции гриндера и принцип его работы

Для того, чтобы правильно понять устройство и принцип работы гриндера, обратимся к его устройству. Главная задача – найти мощный мотор, который необходимо будет снабдить приводом.

Важно! Вращающий момент передаётся на ролики, которые приводят в движение абразивную ленту.

Внешний вид гриндера
Итак, основными элементами гриндера, кроме двигателя, являются:

1. Прямой ролик со шкивом.
2. Натяжные ролики.
3. Абразивная лента.
4. Основание.
5. Устройство, фиксирующее натяжение ленты и роликов.
6. Стол для фиксации детали (в некоторых моделях может быть поворотным).

После включения прибора в сеть, ролики приводят в движение абразивную ленту. Причём, положение роликов можно смещать, чтобы контролировать натяжение абразивной ленты.

В некоторых случаях столик может поворачиваться на 180°

При самостоятельной сборке гриндера важно расположить ролики строго перпендикулярно над друг другом, чтобы избежать перекосов ленты, что может привести к её обрывам.

Совет! Прежде чем определиться с размерами ленты и шириной роликов, прикиньте, какие поверхности вы планируете обрабатывать, их габариты и объёмы работ.

Самодельный наждак из дрели

Из обычной электрической дрели тоже можно сделать заточной станок. В этом случае лучше использовать дрель, где есть регулятор оборотов вала двигателя, тогда можно выставить вращение на безопасную скорость. Фланец для крепления камня желательно заказать у токаря и сделать его с хвостовиком, чтобы можно было крепить фланец непосредственно в патрон электрической дрели.

Удобно использовать такой станок, если в наличии имеются тиски – нужно просто аккуратно зажать в них дрель. Другой вариант – закрепить дрель на верстаке, чтобы патрон выглядывал за край стола. Такой самодельный наждак гораздо безопаснее, чем наждак из УШМ, и его очень просто изготовить своими руками.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях, что вы думаете о создании наждака своими руками и какие есть хорошие конструкции такого самодельного станка.

Мини заточный станок

Электрическое точило бывает необходимо, если мастер занимается моделированием: при работе часто требуется подтачивать маленькие детали. Большое точило не приспособлено для выполнения мелкой работы, поэтому часто делают мини-наждак своими руками. Алгоритм сборки таков:

• берут двигатель от жесткого диска компьютера или детской игрушки;
• натяжную втулку спицы от мопеда припаивают к оси двигателя;
• маленький заточной круг прикручивают с помощью винта и шайбы к валу;
• подключают блок питания;
• закрепляют устройство на станине, и наждак готов.

Часто для этих целей используют электродвигатели от неисправной швейной машины. Преимущество этого станка в том, что у двигателя имеется регулятор скорости, а это расширяет возможности прибора. Его можно с успехом применять и как полировальную машинку.

Втулка (фланец)

Втулка для посадки точильного камня является самым сложным узлом нашего аппарата. Еще эту втулку называют фланец. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит к валу электродвигателя и надежно фиксируется на нем. Наружный диаметр фланца должен совпадать (с небольшими погрешностями) с посадочным диаметром точильного диска. По наружному диаметру нарезана резьба для фиксации диска, резьба обязательно должна быть противоположной по отношению к направлению вращения вала. Другими словами, если вал электродвигателя вращается по часовой стрелке, то резьба должна быть левой. И наоборот, если вал крутится против часовой стрелки, то резьба на втулке должна быть правая, обычная. Именно поэтому чуть выше я советовал подключать мотор с вращением против часовой стрелки.

Если электромотор имеет фиксированное направление вращения (старого образца) по часовому направлению, то придется искать лерку под левую резьбу. Дело в том, что если направления резьбы и вращения вала будут совпадать, то очень высока вероятность раскручивания на ходу — точильный камень может запросто слететь во время работы и травмировать окружающих.

Лучшим вариантом будет обратиться к знакомому токарю и заказать изготовление этой втулки. Обычно токарю достаточно лишь принести шкив от двигателя и сообщить посадочный диаметр точильного камня. Большинство современных камней имеет внутренний диаметр 32 мм. Но наш веб-ресурс не зря пестрит девизом «все своими руками» и вполне возможно изготовление фланца самостоятельно. Конечно, качество будет похуже, чем от профессионального токаря, но и специальных навыков или особого инструмента для этого не требуется.

Также подходящую втулку можно купить у Китайцев тык.

Итак, основой послужит металлическая труба «1/2» — полдюймовая водопроводная труба. По ГОСТ 3262-75 внутренний диаметр данной трубы составляет 15 мм., наружный — 21,3 мм. Наружный хорошо подходит под посадочный диаметр зачистного диска для болгарки (22 мм.), он вполне может пригодиться. Но самое главное — этот диаметр хорошо подходит для насадки под 32 мм., но об этом ниже… Внутренний же диаметр 15 мм. не подходит ни к какому валу электродвигателя и придется устранять это несовпадение.

Если вращение вала происходит против часовой стрелки, в качестве трубы можно взять сантехнический сгон с резьбой на «1/2». Если же направлением вала нет возможности управлять и он крутится по часовой стрелке, то резьбу придется нарезать самостоятельно леркой для левой резьбы. В любом случае, кусок трубы желательно подбирать без шва — снаружи шов не создаст особых проблем, а вот утолщение изнутри трубы будет способствовать биениям во время вращения.

Кусок трубы с резьбой необходимо обрезать по необходимой длине, чтобы резьба была с одной стороны. Внутренние края нужно обработать круглым напильником. Выбирая длину будущего фланца, нужно стараться делать его как можно короче, но чтобы все составные части поместились на нем. Стоит обязательно учесть болт фиксации — на валу может углубление или обрезанная грань, болт на втулке в этом месте не должен мешать другим деталям.

Как уже говорилось, резьба нужна только с одной стороны втулки, однако точильный камень должно что-то удерживать с противоположной стороны. Для этой цели хорошо подходит короткий отрезок полипропиленовой трубы 32 мм. обязательно с маркировкой SDR 6.0 (внутренний диаметр 21,2 мм.). Отрезок 1,5-2 см. нужно обрезать максимально ровно — от этого зависит, будет ли камень выписывать восьмерки во время вращения.

Кусок ППР-трубы нужно насадить на металлический сгон таким образом, чтобы до резьбы оставалось чуть меньше сантиметра — это место под зачистной диск для болгарки. Насадить пластиковую трубу на металлическую будет не так-то просто. Чтобы это сделать, нужно, во-первых, вооружиться какой-либо трубкой с диаметром больше, чем у металлического сгона и меньше, чем у пластикового отрезка — этой трубкой можно набить ППР-трубу на сгон. Во-вторых, сгон нужно раскалить, например на плите до температуры, вызывающей шипение воды. На раскаленную трубу забивается отрезок из ППР.

Для надежной фиксации фланца на валу, нужно просверлить отверстие под стопорный болт. Естественно, место под болт зависит от расположения углубления на валу. Хорошо, когда место отверстия совпадает с насаженной ППР-трубой — будет дополнительная фиксация. Возможно на валу вообще не будет места под болт фиксации, тогда это место выбирается произвольно и нужно постараться немного просверлить вал прямо через втулку, чтобы болт заходил в отверстие на несколько миллиметров. В самом фланце нарезается резьба под болт. Чтобы не резать резьбу, можно воспользоваться толстым саморезом с мелким шагом резьбы. Нарезав резьбу, болт или саморез обрезается до необходимой длинны — чтобы надежно упирался в вал мотора, но и слишком не торчал из втулки.

Теперь настал момент насаживать втулку на вал двигателя. Проблема в том, что обычно валы электродвигателей от стиральных машин производства СССР выпускались двух диаметров: 11 мм. и 14 мм. и цифры эти имели достаточно большие погрешности в виде десятых долей миллиметра. Например, на фото в этой публикации двигатель обладает валом 11,9 мм. Поэтому нужно искать способ увеличить диаметр вала до 15 мм.

В случае вала диаметром ≈11 мм., удобным решением будет кусок металлопластиковой трубы 16 мм. — наружный диаметр можно подточить прямо на валу двигателя до 15 мм. Да и пластик вообще хорошо насаживается механическим путем — лишнее просто сминается металлической трубой. Внутренний диаметр металлопластика около 12 мм. — если вал толще, то труба имеет свойство растягиваться, если вал слишком мал (что маловероятно), то дополнительная толщина добирается одним слоем изоленты или термоусадочной трубки. Отрезок металлопластиковой трубы нужно «натянуть» на вал с усилием, точнее даже забить — такого итога нужно добиться. Нужно не забывать про углубление на валу под фиксационный болт и найти способ пометить эту точку поверх металлопластика.

Когда отрезок МП надежно сидит на валу, можно включить двигатель и немного прошлифовать поверхность. Это важный момент: нужно не снять лишнего — металлический сгон должен с усилием забиваться поверх МП. Во время насадки стальной трубы нужно не потерять место фиксации болтом, и совместить отверстие на втулке с углублением на валу. Когда отверстие и углубление совмещены, МП-трубу нужно просверлить до вала двигателя прямо через отверстие во фланце. При набивании втулки на вал, чтобы не разбить резьбу, на нее нужно накрутить гайку. Когда фланец насажен, фиксируем его болтом (или саморезом). На включенном двигателе оцениваем наличие биений и качество центровки. Биения втулки не так страшны, нежели «восмирение» отрезка ППР — прямо на ходу его можно подровнять напильником.

В случае вала диаметром ≈14 мм., нужно заполнить расстояние всего около 1 мм. — добиться этого можно несколькими слоями термоусадочной трубки, лучше клеевой.

Когда втулка закреплена на моторе — самое сложное позади. Осталось лишь сделать насадку под «32-й» камень, надеть шайбы и накрутить гайку. Насадка делается из той же ППР-трубы 32 мм, с той разницей, что изнутри ее придется немного «подчесать» для свободного одевания на втулку. В качестве шайб отлично вписывается шайба М20 усиленная. Для гайки не удалось найти ничего лучше, чем сантехническая контрагайка. Обычная гайка М20 слишком большая по ширине и неуместна.

При пробном запуске всей сборки следует обращать внимание на биения и «восьмерки» камня, а не шайб и гайки — контрагайки достаточно кривые изделия, шайбы имеют небольшой люфт на внутреннем диаметре. Небольшие биения камня устраняются путем банальной его подточки, а восьмерки исправляются выравниванием ППР-отрезка, который выполняет роль упора.

Как поставить наждачный станок и сделать защиту

Как закрепить наждачный станок и поставить на него защиту? Можно прикрутить его к верстаку.

Для этого используйте кронштейн, который есть в стиральной машине. Чтобы снизить вибрацию во время работы, на угол надеваются резиновые прокладки, изготовить которые можно из куска шланга.

Если установка устройства происходит на деревянный верстак, покройте его сверху листом из металла, чтобы избежать возгорания.

Для собственной защиты во время использования станка установите над диском дугу из металла. Также можно усилить защиту, прикрепив на подвесках оргстекло толщиной 5 мм. За счет подвесок стекло можно поднимать и опускать.

Изготовить точильный станок самостоятельно несложно. Главное – правильно его закрепить и подключить. Также придерживайтесь правил безопасности при работе, используйте защитные очки и специальную одежду.

Техника безопасности при работе с самодельным устройством

Изготавливая электроинструменты самостоятельно, следует неукоснительно соблюдать технику безопасности. Если промышленные агрегаты укомплектованы средствами защиты., то в самодельных устройствах придется изготовить их самому. Следует знать, что эксплуатация точила из двигателя стиральной машины без защитного кожуха запрещена. Сделать его можно из листового металла толщиной 2,5 мм.

Рабочий круг во время заточки испытывает сильную вибрацию. Для исключения разрушения наждака во время работы, устанавливая камень, под металлические шайбы ставят прокладки из картона. Также следует убедиться, что диск не имеет трещин.

Во время работы следует стоять сбоку от круга, чтобы при его поломке осколки не полетели в оператора.

Алгоритм сборки наждака из двигателя от стиральной машины Малютка

Прежде всего делаем станину будущего механизма. Ее можно изготовить из толстой деревянной доски, деревоплиты, подходящего пластика, но лучше всего подходит толстая металлическая плита. К ней с помощью кронштейнов, уголков или хомутов закрепляют электродвигатель. Соединение электродвигателя с камнем происходит посредством фланца.

Самодельный флянец

Изготовление фланца — одна из технически сложных операций при сборке самодельного наждака. Делается он, как правило, с помощью токарного станка. Для этого необходимо измерить диаметр выходного вала и абразивного круга, который будет применяться в заточном станке. Однако если токарного станка под рукой нет, можно обойтись и без него. На видео, представленном ниже, можно ознакомиться, как сделать фланец для наждака из подручного материала самостоятельно:

Закрепление фланца на валу происходит при помощи гайки с болтом и шайбой. При этом надо учитывать направление вращения вала: резьба на гайке должна быть в противоположную сторону.

Это делается в целях безопасности, чтобы во время работы гайка не раскручивалась под действием вибрации станка, что чревато слетанием абразивного круга и травматизмом.

Наконец, остается смонтировать электроточило на постоянное место и подвести электричество. Наждак из двигателя от Малютки готов.

В случае применения двигателя, демонтированного со стиральной машины-автомат, можно сделать заточной станок аналогичным образом, разница состоит только в подключении электроэнергии. Мотор от обыкновенной стиральной машины имеет четыре провода: два подключаются к рабочей обмотке, а два других — к пусковой. Чтобы определить рабочую обмотку, достаточно измерить сопротивление обеих. Сопротивление пусковой обмотки составляет 30 Ом, а рабочая имеет всего 12 Ом. Двигатели современных машин имеют шесть выводов, два из которых — это выход таходатчика с сопротивлением 70 Ом. Найти их не составит большого труда. Эти провода необходимо заизолировать.

Схема подключения заключается в следующем: обе обмотки соединяются параллельно и подсоединяются к сети, а в разрыв пусковой обмотки подсоединяют кнопку. Для этого можно взять пусковую или приспособить кнопку от дверного звонка.

Достоинства и недостатки

К достоинствам шлифовальных станков следует отнести:

• Качество и скорость обработки.
• Высокая производительность.
• Возможность получить поверхность нужной шероховатости.
• Способность обработки не только самой древесины, но и предварительной шлифовки финишного слоя.

Недостатками являются:

• Выделение большого количества пыли, требующей организации системы пылеудаления.
• Большие количества расходников (абразива) нескольких типоразмеров.
• Сложность в изготовлении и обслуживании (особенно это относится к ленточным установкам).

Учитывая имеющиеся недостатки, перед началом сборки надо определиться, насколько станок необходим. Если он будет использоваться только изредка, тратить время на изготовление нецелесообразно — можно обойтись ручным инструментом.

Какой двигатель подходит для того, чтобы сделать наждак

Задумываетесь, какой двигатель можно использовать? Применить можно любой мотор от стиральной машины, даже марок «Вятка», «Рига» или «Волга». Главное, чтобы он обладал достаточной мощностью.

Для нормальной работы точильного аппарата, хватит мощности 100-200 Вт, с 1000-1500 оборотов в минуту. Для особо крупных деталей подойдет мотор мощностью 400 Вт. Но если скорость двигателя достигает 3000 оборотов в минуту, его нужно регулировать или устанавливать очень прочный диск.

Что нужно для создания наждака из мотора стиральной машины

Для изготовления простого точильного аппарата вам понадобятся:

• двигатель от стиралки;
• фланец;
• втулка;
• насадка на электродвигатель (наждачный круг);
• кожух для защиты;
• опора;
• пусковое устройство.

При покупке лучше выбирайте изделие с двумя кругами: чистовым и черновым вариантом.

Также нужно сделать переходник с фланцем. Поскольку размер вала не совпадает с отверстием точильного камня, необходимо изготовить переходник. Выполнить его можно на токарном станке, предварительно определив размеры и выполнив чертеж. На схеме нужно отметить диаметр вала и отверстия наждака.

Фланец на вал можно сделать самостоятельно. Подойдет кусок трубы диаметром 32 мм, не более 200 мм в длину. Она должна идеально сесть на вал двигателя. На одной стороне фланца выполняется резьба, направление которой зависит от направления движения вала. При отправке на двигатель другой конец фланца нагревается и запрессовывается.

После установки обязательно зафиксируйте фланец. Сделать это можно сваркой или болтом, просверлив фланец с валом.

Переходник с вала готов. Осталось установить элемент для заточки резцов.

Готовые станоки из магазина

Гриндер «Левша»

Характеристики: двигатель – 1,5 кВт, длина ленты – 1250 мм (до 1600 мм); модель интересна своей дополнительной оснасткой (колесо, контуровка), которая идёт в комплекте.

Внешний вид гриндера «Левша»

Гриндер-точило «Кратон» BG 14-05

Характеристики: аппарат используется для заточки металлических инструментов и деревянных деталей; потребляемая мощность – 2 кВт, движение шлифполотна – 14 м/с; диаметр диска – 150 мм; ширина ленты – 50 мм. Особенности: жёсткое литое основание, регулируемые упоры и защитный экран.

Стоимость модели от 6000 рублейГриндер-точило «Кратон» BG 14-05

Станок шлифовальный ЗУБР ЗШС-330

Характеристики: тип станка — тарельчато-ленточный; круг – 125 мм; обороты – 2950 об/мин; размер ленты 762 мм × 25 мм; мощность — 330 Вт; скорость ленты – 810 м/мин. Стоимость – 5490 рублей.

Станок шлифовальный ЗУБР ЗШС-330Станок шлифовальный ЗУБР ЗШС-330

Точило METABO DS 125

Характеристики: тип точила — со шлифовальной лентой; круг — 125 мм × 20 мм × 20 мм; диаметр круга — 125 мм; толщина круга — 20 мм; посадочный диаметр – 20 мм; обороты – 2980 об/мин; мощность — 200 Вт. Стоимость модели — 7679 рублей.

Точило METABO DS 125Точило METABO DS 125

Источники

• https://lesoteka.com/instrument-i-oborudovanie/shlifovalnyj-stanok-svoimi-rukami
• https://m-strana.ru/articles/chto-takoe-grinder-i-dlya-chego-on-nuzhen/
• https://homius.ru/grinder-svoimi-rukami-chertezhi.html
• https://tehno-gid.net/sad/shlifovalnyj-stanok-po-derevu-svoimi-rukami.html
• https://svoimirykami.guru/grinder-svoimi-rukami/
• https://HouseChief.ru/kak-sdelat-grinder-svoimi-rukami-chertezhi-s-razmerami.html
• https://vopros-remont.ru/elektrika/grinder/
• https://WikiMetall.ru/oborudovanie/grinder-svoimi-rukami.html
• https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/5627-samyj-prostoj-grinder-bez-svarki-i-tokarki-iz-dvigatelja-stiralki.html

Как самостоятельно изготовить наждак из двигателя стиралки?

У домашнего мастера имеются много разного инструмента, не лишним будет тут и наждак из двигателя от стиральной машины своими руками. В мастерской часто приходится затачивать металлорежущий и столярный инструмент. Мастера используют заточной станок, в котором всего пара деталей: мотор и точильный камень.

Сколько стоит станок? В торговой сети самое дешевое изделие можно прибрести за 1500-1700 рублей, но мощность двигателя невелика, она составит примерно 120 Вт. Из Китая можно купить заказать подходящее точило, мощность которого составит 300-400 Вт, но оно обойдется уже дороже 2000-2200 рублей. Из двигателя стиральной машины сделать наждак несложно, он обойдется значительно дешевле покупного. Потребуется приложить немного усилий, в результате будет изготовлен станок, который поможет в дальнейшей работе.

Гриндер и точило: краткое сравнение

Ленточный гриндер и точило являются аналоговыми устройствами, так как выполняют практически одинаковые функции. Но, есть и отличия по качеству обработки и устройству. Гриндер обладает несколькими преимуществами, которыми не может похвастаться обычный точильный станок. Это:

• точная геометрия обработки;
• элементарная замена абразивной ленты;
• универсальность использования.

Обратите внимание, что за счет наличия вала и роликов лента становится в идеально ровном положении. Это дает возможность более точно расположить заготовку для обработки. В результате зачистки деталей не появляются дефекты, закусы и заусеницы (такое часто происходит при обработке металлических деталей точильным кругом).

Лента для гриндера изготавливается на основе крепкой наждачной бумаги. Для ленточных гриндеров продается множество вариантов лент с разной абразивностью. Имея в хозяйстве их целый набор, можно выполнять работу разной сложности.

Простой станок своими руками

Пошаговый процесс изготовления небольшого точила, которое можно разместить на стене, показан ниже.

Вместо абразивного камня можно устанавливать:

• механическую щетку от УШМ. С ее помощью снимают краску и ржавчину с поверхности заготовок;
• войлочный круг. Применяя пасту ГОИ умельцы полируют небольшие изделия.

Этапы создания наждака из двигателя стиральной машины своими руками

Для самодельного приспособления пригодится двигатель с ременным приводом.

Осталось правильно собрать устройство. После установки фланца наденьте на вал гайку с шайбой, затем большой наждачный круг и снова гайку с шайбой.

Подключение мотора

Как подключить двигатель от стиральной машины-автомат:

Сразу после подключения мотор для домашнего наждака начнет работать, и вы сможете оценить функциональность прибора.

Подключение электродвигателя стиралок советского производства отличается от предыдущего варианта.

Теперь двигатель подключен. Но прежде чем начинать работу, нужно основательно закрепить станок, чтобы избежать аварийной ситуации.

Как выбрать ленту

Моделей гриндера достаточно много, но наиболее популярный вариант – это ленточный станок. Выбирая шлифовальную ленту, следует ориентироваться на ряд критериев:

1. Назначение шлифовального станка (обработка деревянных поверхностей разительно отличается от обработки металлических деталей, искусственного или натурального камня).
2. Требуемая жесткость ленты.

Тщательно выбирают не только тип шлифовальной ленты, но и её ширину. Видео, чертежи, советы по выбору ленты и сборке гриндера своими руками помогут оптимально провести самостоятельную работу.

Подключение (проверка) двигателя

Естественно, перед тем, чтобы начинать что-то собирать, электромотор нужно сначала подключить и проверить. В старых стиральных машинах попадаются два варианта исполнения двигателей: более старый и качественный, имеет закрытый корпус с крыльчаткой, с двумя питающими выводами и более новый – четыре вывода, крыльчатки нет, охлаждение происходит через отверстия спереди и сзади, через которые видны обмотки.

Старый вариант не требует никаких конденсаторов для запуска – пусковая обмотка хитрым образом подключается и отключается внутри двигателя специальным механизмом. Благодаря этому никаких сложностей с подключением возникнуть не должно: оба вывода подключаются в сеть 220 вольт. Недостатком такого двигателя является то, что направление вращения вала предустановлено внутренним подключением и изменению не подлежит. Как правило, это направление по часовой стрелке и поэтому необходимо будет использовать левую резьбу для крепления камня.

Вариант поновее имеет четыре вывода двух обмоток: рабочей и пусковой. Отличить их можно при помощи мультиметра: сопротивление рабочей обмотки около 10 Ом, пусковой – около 40 Ом. Возможно сопротивления будут отличаться от указанных, но незначительно. Пусковую обмотку нужно подключать через конденсатор 4-5 мкФ на напряжение не менее 400 в. Мне встречались составные конденсаторы для подобных двигателей: два последовательно соединенные по 10 мкФ на 300 в. То есть, таким образом поднималось максимально допустимое рабочее напряжение готового конденсатора. Использование составного конденсатора из двух с низкими напряжениями (не менее 300 в) возможно, но нежелательно. Конденсаторы следует использовать неполярные!

Проверить двигатель можно вообще без конденсаторов и пусковой обмотки: напряжение 220 в. подается напрямую на рабочую обмотку. При таком подключении мотор будет стартовать без нагрузки в произвольном направлении. Чтобы задать направление вращения вала, нужно подключать пусковую обмотку и конденсатор. Для наждака нужно задавать направление против часовой стрелки

. Ниже показана схема подключения, если вал вращается по часовой стрелке, нужно изменить подключение пусковой обмотки.

Во многих публикациях в сети видел такое утверждение, что пусковые обмотки подключать не нужно вообще, а направление вращения задавать при старте вручную. Якобы при использовании пусковой цепи двигатель сгорит. Объяснить эти домыслы я могу только одним путем – один написал глупость, а остальные списали у первого. Могу с уверенностью сказать: пусковую обмотку подключать можно и нужно, через конденсатор 4-5 мкФ, пусковая цепь должна быть подключена всегда, без каких-либо дополнительных кнопок. И если мотор исправен – такое подключение для него безопасно и совершенно безвредно.

Основание

Станина, на которой будет крепиться двигатель, не требует особых материальных затрат, но от этого не является менее значимой. Основание должно быть хорошо продумано, так как сделать наждак – не самоцель, на нем еще придется работать. При этом, все внимание должно быть сосредоточено на заточке инструмента, а не на удержании, прыгающего по всему верстаку, мотора рукой. Так работать, как минимум неудобно, а о соблюдении правил техники безопасности, в данном случае, речь не идет вообще.

Поэтому основание наждака должно быть достаточно тяжелым, а главное позволять закрепить двигатель так же, как он фиксировался на стиральной машине. Лучше всего, конечно, сделать станину металлической. Правда для этого придется использовать сварку. Если это невозможно, то следует взять подходящий кусок ДСП, и закрепить на нем болтами металлические уголки для крепления двигателя. Еще лучше, снять со стиральной машины двигатель вместе со штатным кронштейном и прикрутить его основанию. Главное использовать для этого именно болты с гайками, саморезы от вибрации могут расшататься и выкрутится.

Есть еще один ключевой момент. Высота крепления двигателя, должна не только позволять кругу наждака свободно вращаться, но и обеспечивать между ним и основанием зазор в 4 – 5 см. После того, как мотор будет надежно закреплен на станине, необходимо подумать об опорном столике. Он обязательно должен быть металлическим, сварку можно заменить болтовым соединением. Если на стиральной машине пусковой конденсатор был вынесен за корпус двигателя, на основании наждака нужно предусмотреть место и для него.

После того, как мотор будет надежно закреплен на станине и установлены все вспомогательные элементы, можно переходить к электрическим соединениям. Но сначала необходимо убедиться в том, что точильный круг надежно закреплен на валу двигателя, а так же в отсутствии различных биений.

Некоторые идеи из других элементов

Область применения двигателя от старой, но такой дорогой сердцу стиральной машинки поистине велика. Варианты, что описаны выше — лишь некоторые из возможных. Больше информации о применении такого рода двигателя, или, вообще, всех деталей от старой стиральной машинки, включая барабан, можно найти в интернете.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» — эта непреложная истина применима к поиску интересных вариаций использования элементов стиральной машины в наши дни. Каким образом? В Сети очень много вариантов, что можно сделать не только из двигателя, но и из барабана, корпуса и даже ремня в отдельности. О чем идет речь? Некоторые части стиральной машины можно использовать для изготовления мельницы, фрезера, генератора, насоса, а из барабана можно сделать даже мангал и часть декора интерьера!

Этапы сборки наждака своими руками

Пошаговая сборка электрического наждака своими руками. Крепление двигателя к основанию станка:

1. Основание станка – это плита ДСП 50х50 см. В ее среднюю часть укладывают двигатель и габариты двигателя очерчивают карандашом, чтобы примерно знать, где он будет установлен.
2. У двигателя, как правило, имеется четыре шпильки или длинных винта, которыми стянут его корпус. Две соседние шпильки и будут теми точками, куда будут прикручены опорные скобы.
3. Опорные скобы наждака в виде буквы «П» изготавливают из двух отрезков оцинкованной стали шириной 5 см и длиной такой, чтобы расстояние между ножками было равно расстоянию между шляпкой и гайкой винта, а высота ножек примерно равна 6 см. В ножках каждой скобы сверлят отверстия под винт, в длинной части скобы – два отверстия под саморезы.
4. Раскручивают два соседних винта, надевают на лепестки крышек корпуса скобы и вновь ставят винты на место.
5. Скобы поворачивают так, чтобы их длинные стороны лежали друг с другом в одной плоскости, и затягивают винты.
6. Двигатель устанавливают в ранее очерченное место на скобы и прикручивают их саморезами к плите наждака.

Крепление пусковой схемы и тумблера к основанию:

1. Берут литровую пластиковую емкость с крышкой из-под акриловой краски (или подобную) и крышку прикручивают рядом с двигателем так, чтобы в нее можно было вставить емкость, перевернув последнюю вверх дном.
2. На бортике ведра делают пропил под провода, а на дне ведра устанавливают тумблер рычагом переключателя наружу.
3. На крышку термоклеем приклеивают все конденсаторы, соединяют их пайкой с тумблером и шнуром питания.
4. Ведро надевают и защелкивают на крышке, предварительно вставляя провода в заранее сделанную прорезь.

Изготовление фланца для крепления заточного камня:

1. Из фанеры электролобзиком выпиливают два кружка диаметром 60 мм и один кружок диаметром 32 мм.
2. В середине каждого круга сверлят отверстие диаметром, равным диаметру рабочего вала двигателя.
3. Два кружка разного диаметра совмещают отверстиями и соединяют между собой при помощи клея и двух саморезов.
4. В полученной детали, в торце более крупного кружка, сверлят сквозное отверстие диаметром 3 мм к центру и в это отверстие вкручивают саморез (стопорный) так, чтобы он был виден в центральном отверстии.
5. Вдоль вала двигателя с одной стороны снимают 2 мм стали для того, чтобы упершийся в это место стопорный саморез не давал прокручиваться фланцу.
6. Фланец надевают на вал двигателя и фиксируют саморезом.
7. На фланец надевают камень и стягивают его саморезами через деревянный кружок.

Изготовление защитного кожуха:

1. Защитный кожух состоит из двух частей, обе из которых представляют усеченные конусы. Расстояние между ними должно быть на 2.5 см шире, чем толщина заточного круга.
2. Боковые части и торец кожуха изготавливают из оцинкованной стали и соединяют между собой при помощи пайки мощным паяльником.
3. В одном месте торца болгаркой вырезают окошко под рабочую зону, на боковой стороне делают вертикальную прорезь шириной, равной диаметру вала двигателя, чтобы кожух можно было надеть сверху.
4. Кожух крепят к ДСП наждака при помощи саморезов.

Результат работы

Точило готово.

В итоге получается вот такое точило, применений очень много, по желанию можно изготовить полировочные круги, наждачные круги и т.д.

Как сделать фланец своими руками?

Самая сложная задача всего проекта — насадка точила на вал мотора от стиралки. На валу нет нужной резьбы, а его диаметр не подходит к отверстию камня. Чтобы устранить несовпадение, необходимо изготовить насадку на электродвигатель.

С одной стороны переходник имеет отверстие для насадки на вал, с другой — фланец с резьбой для установки заточного круга. Изготавливается он с помощью токарного станка. Заранее подготавливается чертеж с обозначениями размеров вала и диаметра внутренней части шлифовального камня.

Ход работы:

• Возьмите трубу диаметром 32 мм (в зависимости от вала) и длиной не более 200 мм.
• С одной стороны сделайте резьбу с направлением, которое будет совпадать со стороной вращения двигателя.

Важно! Если движение мотора направлено по часовой стрелке, резьба выполняется левосторонняя. И наоборот. Иначе при включении заточной установки камень слетит.

• Другую сторону прогрейте и наденьте на вал.
• Крепление трубы выполняется с помощью сварки либо болта. Последний вариант предусматривает просверливание вала и трубы.

Оправка на двигатель готова. Осталось закрепить устройство гайкой и шайбой. Теперь можно надеть наждачный диск, который также закрепляется шайбой и гайкой. Можно создавать установки с двумя кругами.

Подключение мотора от стиральной машины

Для удачной работы самодельного аппарата важно правильно подключить двигатель с ременным приводом. Если у вас в эксплуатации была машинка-автомат, тогда от мотора исходят 6 проводов. Для подключения вам понадобятся только 4 из них. Как определить — какие? Путем прозвонки:

• Возьмите мультиметр и поочередно прикладывайте щупы к проводам.

• Если два из них показывают значения 70 Ом — это подводки таходатчика. Они для работы не нужны.
• Совместимость остальных определяйте по парным показателям. У вас должно остаться два провода от щеток и два от статора.

Определились? Теперь поступите так:

• Один провод щетки и статора скрепите между собой, зафиксируйте изолентой.
• Оставшиеся подключите к кабелю с вилкой.
• После включения вилки в розетку вал начнет вращаться.

В моторе от советской машинки только 4 провода. Чтобы определить их назначение, также выполняется прозвон:

• Приложите один щуп к одному проводу. Другой щуп попеременно прикладывайте к остальным проводам. Ваша задача — найти пары.
• Теперь замеряйте значения между парами. Та, где сопротивление меньшее (12 Ом) — рабочая, где большая (около 30 Ом) — пусковая.
• Рабочую подводку соедините с сетевым проводом и вилкой.
• Для удобного пользования установите пусковое устройство. Для этого подойдет кнопка от дверного звонка. Можно обойтись без кнопки, но тогда при включении в сеть придется вращать большой наждак рукой, чтобы агрегат запустился.

Как подключить кнопку, показано на картинке ниже. SB означает кнопка, ОВ — рабочая обмотка, ПО — пусковая.

Направление движения наждака

Для начала необходимо определить, какая обмотка предназначена для запуска двигателя, а какая для основной работы. Для этого понадобится тестер, который поможет измерить сопротивление. В первом случае значение должно достигать 30 Ом. Сопротивление в рабочей обмотке гораздо ниже и составляет 12 Ом.

Обмотка, отвечающая за рабочий процесс, подключается к электрической сети. Пусковая обмотка соединяется одной стороной с катушкой. Со второй стороны подсоединяется на непродолжительный период к выводу обмотки. Для этого используется реле. Двигатель запускается.

Таким нехитрым образом, поменяв между собой концы обмотки, необходимой для запуска мотора, изменяется направление движения ротора. Можно обойтись даже без реле. В таком случае необходимо вручную покрутить наждачный круг в нужную сторону.